juin 2018

Porsche Design marque un jalon avec sa première série de montres maison

Hommage à la Chronographe Titanium I 1972 et à la Titanium Chronograph des années 1980 (l'une des premières montres en titane ), la Porsche Design Chronotimer Series 1 devance ses deux prédécesseurs en étant la première série horlogère développée exclusivement par l'équipe de design suisse. Visible à travers un fond en verre saphir noirci, le mouvement ETA Valjoux Calibre 7750 de la montre dispose d'un design Porsche exclusifrotor et dispose d'une réserve de marche de 48 heures. Le cadran (avec date à 3 heures) est enfermé dans un boîtier en titane microbillé de verre, le même matériau que celui utilisé pour fabriquer le bracelet de la montre. Dans une version, conçue pour rappeler les cadrans de tableau de bord traditionnels de course automobile, la montre entière (autre que les chiffres et les mains) arbore une finition noire mate pour éliminer la réflexion gênante. Étanche jusqu'à 167 pieds, le Titanium Chronotimer Series 1 à 6 290 $ (dans une sélection de 11 finis) sera disponible dans les magasins Porsche Design et sur le site Web de la compagnie plus tard ce mois-ci.

De la même manière, tous les aspects d'une voiture de course sont surveillés rigoureusement pour garantir des performances optimales, les garde-temps haut de gamme nécessitent les mêmes diagnostics pour garantir le fonctionnement optimal de leurs moteurs et le nouveau Lepsi Watch Analyzer est l'outil idéal.

Créé par les ingénieurs et artisans genevois de Lepsi, l'analyseur mesure le taux de précision d'une montre à 0,1 seconde par jour. L'appareil enregistre les données pertinentes lorsqu'il est connecté à un smartphone ou une tablette (compatible avec iOS et certaines plates-formes iPhone, iPad et Android), qu'il calibre automatiquement sur l'horloge atomique. La variation du taux de la montre est ensuite testée sur six positions, dont les cinq utilisées par le Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC), l'institut officiel de contrôle des chronomètres de Suisse. Les autres analyses qu'il surveille comprennent l'amplitude (la quantité de rotation pendant chaque mouvement du balancier) et l'erreur de battement. Le processus ne prend que quelques secondes, et tous les résultats sont archivés dans une base de données capable de stocker des informations sur une vaste collection de montres.

Fabriqué à la main à partir de bois, d'acier et de cuir, l'outil raffiné a un aspect tout aussi raffiné. À un peu moins de 1 000 $, le Watch Analyzer coûte presque autant qu'un seul mécanicien et permet de garder des montres précieuses à leur meilleur rendement. ( lepsi.ch )La manufacture horlogère suisse Jaeger-LeCoultre est à l'avant-garde du design des mouvements miniatures depuis 1907, date à laquelle elle a créé ce qui était alors le mouvement de montre de poche le plus fin du monde, mesurant seulement 1,38 mm d'épaisseur. Poursuivant cette tradition, l'entreprise a récemment introduit de nouvelles variantes à trois montres de la collection Master Ultra Thin de Jaeger-LeCoultre .

Le tout nouveau Master Ultra Thin Tourbillon (71 500 $) est le modèle de l'or rose de la montre précédente. La complication homonyme de la montre de 11,3 mm d'épaisseur est positionnée à 6 heures, permettant l'observation de son spiral à haute fréquence, qui bat à 28 800 alternances par heure. La cage de tourbillon est fabriquée à partir de titane léger de grade 5, ce qui réduit la quantité d'énergie nécessaire au canon pour assurer sa rotation. Les aiguilles noires et dauphines noires et les index des heures contrastent avec le cadran blanc finement grainé, améliorant ainsi la lisibilité de la montre.

La Master Ultra Thin Moon (18 900 $), maintenant disponible avec un cadran noir avec une finition sunburst, est logée dans un boîtier en acier de seulement 9,9 mm d'épaisseur. L'indicateur de phase de lune se compose d'un disque bleu tournant marqué de deux points dorés représentant la lune; et, grâce à la couleur du cadran plus sombre, la complication attire immédiatement l'œil. Son mouvement automatique de seulement 4,9 mm d'épaisseur peut être vu à travers le cristal à l'arrière du boîtier.

Précédemment disponible uniquement en or rose, la Master Ultra Thin Date à boîtier en acier (8 100 $) est la plus mince des trois nouvelles montres , avec une épaisseur de seulement 7,45 mm. La montre est pilotée par le calibre automatique 899 de la société, qui mesure une incroyable épaisseur de 3,3 mm et est visible à travers le cristal arrière. Élégamment complétant le nouveau boîtier en acier, le cadran argenté discret affiche la date à travers une petite ouverture rectangulaire à 6 heures.

Le plus grand honneur de l'industrie horlogère suisse revient à Fabergé

Fabergé a remporté le prestigieux Grand Prix d'Horlogerie de Genève 2015 (GPHG) - la plus haute distinction de l'industrie horlogère suisse - dans la catégorie «High-Mechanical» avec sa montre Lady Compliquée Peacock. Le GPHG est largement considéré comme les «Oscars» de l'industrie horlogère mondiale et la montre Summer in Provence de Fabergé a également été sélectionnée dans la catégorie «Bijoux».

Le Grand Prix d'Horlogerie de Genève (GPHG) a pour but de saluer l'excellence de la conception horlogère et de l'artisanat à travers le monde, en décernant des récompenses dans 12 catégories aux plus belles créations et aux maisons d'horlogerie derrière eux.

Sean Gilbertson, PDG de Fabergé, a déclaré: "Nous sommes très honorés de remporter ce prix prestigieux lors de l'année de lancement de nos nouvelles collections de montres. Nous avons reçu un énorme soutien de la part de l'industrie et de la presse, et nous les remercions ainsi que le jury du GPHG pour avoir consolidé la réputation de Fabergé en tant que leader dans le monde horloger. La philosophie de Peter Carl Fabergé de fusionner l'art, l'artisanat et l'ingéniosité reste la principale source d'inspiration chez Fabergé - comme le montre clairement la montre Lady Compliquée Peacock. Je remercie et félicite l'ensemble de l'équipe Fabergé, et en particulier Aurélie Picaud - notre Directeur Timepieces - et Jean Marc Wiederrecht et sa remarquable famille et équipe à Agenhor, pour avoir rendu ce prix possible en réunissant les grands innovateurs de l'industrie dans la poursuite d'un objectif: la recherche de la perfection mécanique et artistique. "

La Lady Compliquée Peacock s'inspire directement du Peacock Imperial Easter Egg de Peter Carl Fabergé de 1908. Les heures sont lues sur la couronne sinueuse à trois heures en utilisant une bande de nacre qui tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre tandis que les minutes sont indiquées par la queue plumes d'un paon sculpté exquis, assis sereinement dans le coin inférieur gauche de cette merveille horlogère. Ce mouvement intégré a été créé exclusivement pour Fabergé par Agenhor, le travailleur indépendant basé à Genève. Le mouvement rétrograde à remontage manuel comporte quatre plumes de queue de paon, chacune se déplaçant simultanément mais à des vitesses différentes, racontant l'heure d'une manière poétique unique.

Les montres gagnantes seront exposées dans le cadre du salon Salon QP à la Saatchi Gallery de Londres, Royaume-Uni, du 12 au 14 novembre 2015.

New York vs Paris: Exprimez l'amour de votre ville avec une montre en édition limitée

Parmigiani Fleurier est fière de dévoiler une édition spéciale de la Tonda 1950 en partenariat avec l'influente boutique parisienne colette, avec la touche inimitable de l'artiste André Saraiva. Cette collection de onze pièces graphiques infusées, dont chacune est unique en son genre, forme ensemble un éloge de l'esprit de Paris.

La collection sera vendue exclusivement chez Colette Paris. Prix: 19 900 $ TVA incluse pour la collection masculine; 23 300 euros TVA incluse pour la collection féminine (ensemble de diamants).

Colette est une boutique qui s'est positionnée à la croisée de la mode, du design éblouissant, de la musique, de l'art et bien plus encore. Dans la rue Saint-Honoré, au cœur de Paris, ce magasin de 700 mètres carrés rend hommage à la créativité sous toutes ses formes. Chaque semaine, l'aménagement intérieur est modifié sur les trois étages, et de nouvelles vitrines sont mises en place. Leur philosophie est de «réinventer le concept de shopping, tous les jours»; mêlant muséographie et marketing, l'art du plaisir avec l'art de la vente. Colette est un phénomène résolument parisien, mais de portée internationale, permettant aux visiteurs de découvrir des marques du monde entier que les acheteurs de la boutique craquent ou ont eu la chance de trouver. Maintenant, ceux-ci comprennent également des représentants de l'industrie horlogère de luxe avec Parmigiani Fleurier.

Ce n'est pas la première fois que l'artiste André Saraiva et son alter ego Mr A travaillent avec Parmigiani Fleurier ou avec Colette. Il a débuté chez un artiste graffeur, réinterprétant cet art clandestin, pratiqué sous le couvert des ténèbres, et l'apportant à la lumière du jour comme une alternative plus conviviale, plus utopique. Parisien dans l'âme, mais profondément cosmopolite, André Saraiva travaille désormais avec une multitude de marques, ajoutant ses touches fraîches et colorées au design de leurs produits

Pour la Tonda 1950 Colette Édition Spéciale, André Saraiva a créé trois designs différents avec un seul mot qui frappe un accord cosmopolite: "New York", "Paris", bien sûr, et "Love", la plus universelle des émotions.

Cette édition spéciale est le fruit d'une collaboration entre Colette, l'artiste André Saraiva et Parmigiani Fleurier. Il véhicule un archétype parisien de liberté artistique qui transcende les frontières.

Les onze pièces uniques qui composent la famille Tonda 1950 Colette Special Edition sont des variations sur les trois thèmes clés qu'André Saraiva a mis au point. "Paris", "New York" et "Love" sont écrits dans la typographie reconnaissable de l'artiste, évoquant le graffiti, et mis en évidence par les contrastes de couleurs qui sont un thème constant dans son travail.

Les cadrans ont un fond laqué noir, bleu ou blanc, qui comporte la calligraphie choisie parmi ces trois thèmes appliqués comme décalque. Onze modèles uniques, tous avec un boîtier en or blanc, sont obtenus en faisant varier la couleur et la disposition des éléments sur le cadran et la couleur de l'arrière-plan laqué.

La personnalisation de la pièce atteint son apogée, dans le véritable esprit de la Haute Couture, avec l'association de bracelets créés par l'Atelier du Bracelet Parisien.

Par exemple, ce bracelet en galuchat rouge brossé fait un bel effet pour le seul des onze modèles à disposer d'un boîtier de pierres précieuses, car sa texture laquée capte la lumière, amplifiant la brillance du diamant. Ou cette sangle Boa, avec des écailles qui ont des notes de noir et de bleu nuit - les nuances exactes du cadran et de sa calligraphie.

Cette tendance à combiner les tissus et les cuirs et la quête de matériaux nobles et distinctifs se retrouvent également dans l'association du bracelet avec sa doublure. Par exemple, cette sangle de queue de castor a une doublure faite à partir de la jambe d'autruche - deux peaux exotiques et incroyablement raffinées. Le surpiqûre latérale joue également un rôle dans l'interaction des couleurs, avec des teintes choisies pour mélanger ou contraster. Enfin, la signature d'ABP, qui consiste en quatre points de couleur proches des cosses, ajoute une touche très sophistiquée.

Les onze pièces de l'édition spéciale Tonda 1950 colette sont l'expression d'un dialogue mutuellement bénéfique entre les arts et l'artisanat. Ils véhiculent une liberté d'expression artistique et l'esprit d'individualisation de la haute couture - des valeurs authentiquement parisiennes.

L'Atelier du Bracelet Parisien, connu sous son acronyme "ABP", est situé à quelques pas de Colette Paris, sur la Place du Marché Saint-Honoré. Cette firme d'artisans se consacre à la fabrication de bracelets de montres haut de gamme, rares, uniques, originaux et sur mesure pour s'agencer à une montre ou à son porteur. La personnalisation de la sangle, parfois poussée à l'extrême, est le point de vente unique de l'entreprise, utilisant des procédés de bronzage, des couleurs et des peaux pour créer un choix illimité. Que ce cuir soit exotique - comme le buffle, le crapaud ou la queue de castor - ou vraiment original - par exemple, le cuir d'un basket ou la coupe d'une paire de gants de baseball - chaque bracelet ABP est conçu pour que le garde-temps se démarque vraie valeur ajoutée.

Lancée en 2011, la famille Tonda 1950 est l'essence stylistique de Parmigiani Fleurier en ce qu'elle affiche les codes de signature de la marque, et rien d'autre. Le profil mince et mince avec les deux cornes emblématiques; la couronne ronde coupée; les mains en forme de delta.

Son mouvement automatique ultra-mince ne fait que 30 mm de diamètre (13 1Ž4 lignes) et 2,6 mm d'épaisseur, dimensions si compactes, que de nombreuses variations esthétiques, voire mécaniques, ont été réalisées depuis (gemme Tonda 1950, Tonda 1950 Tourbillon) pratiquement sans aucun changement au profil fin de l'affaire. Dans sa forme originale, ses dimensions mesuraient à peine 7,80 mm d'épaisseur et 39 mm de diamètre. Avec une autonomie de 42 heures, le mouvement possède un poids micro-oscillant décentré en platine 950 pour garantir son inertie. Indiquant les heures, les minutes et les petites secondes, le cadran en graphite ou en grain blanc affiche ses douze indices de fuseau horaire avec grâce discrète. Le principe derrière sa sophistication? Une beauté fondamentale, féminine et intemporelle.

Le mouvement offre les plus belles finitions de Haute Horlogerie que vous attendriez de Parmigiani Fleurier, et que très peu de marques appliqueraient à un tel mécanisme. La plaque principale en maillechort est sablée, à grains circulaires puis rhodiée. Les ponts sont sablés, étirés ou "Côte de Genève" décorés, puis anglés à la main et, enfin, rhodiés. Notez également la finition attrayante de chaque roue, biseautée, coulée, à grain circulaire sur les deux faces, puis dorée avant la coupe.

Le haut niveau de finition de chaque composant est le résultat d'un rapprochement unique des différents centres de compétence qui composent la Manufacture Parmigiani Fleurier, garantissant que chaque calibre produit est de la plus haute qualité. Le mouvement et tout l'extérieur de la Tonda 1950 sont créés entièrement en interne, jusqu'aux indices du cadran.

Zenith devient transparent avec sa nouvelle montre Pilot 20

Le PDG de Zenith Global, Aldo Magada, et le président de Westime, Greg Simonian, ont organisé un dîner exclusif à Beverly Hills pour dévoiler une édition limitée de trois pièces: le Pilot Type 20 Skeleton - Westime Limited Edition.

La montre transparente logée dans un boîtier en saphir est disponible exclusivement dans les boutiques Westime. Son prix est de 238 000 $.

Les clients VIP qui assistaient au dévoilement ont profité d'une soirée sur le thème du saphir, avec une sculpture de glace de la montre, un dîner sous une coupole en verre saphir et une musique jouée sur un piano à queue transparent.

Incarnant des techniques artisanales et horlogères de haut vol, la nouvelle Pilot Type 20 Skeleton - Édition Limitée Westime élève le légendaire Calibre 5011K au rang de véritable chef-d'œuvre de l'architecture éthérée.

Ce célèbre mouvement de poche a été entièrement squeletté afin de révéler le mécanisme exceptionnel, tout en évitant tout compromis en termes de résistance et de fiabilité. Cette construction est «aérée» à deux égards clés. D'une part, son travail de squelette provient d'un art particulièrement exigeant et méticuleux réalisé en utilisant la technique historique de bocfil (minuscule scie à métaux) qui découle d'une tradition de plus de 200 ans de travail. Cette tâche extrêmement délicate consiste à graver et à creuser le mouvement à la main avec un souci constant d'esthétisme et de fonctionnalité. C'est une opération étonnamment complexe, en particulier compte tenu de la taille imposante du balancier et du barillet qui exercent des forces de traction et de traction considérables.

D'autre part, les mains agiles d'artisans qualifiés et expérimentés créent un motif architectural inspiré de l'aviation avec des lignes épurées évoquant des turbines ou des ailes d'avions. Ses lignes finement incurvées sont rehaussées par un fin sablage et des angles finis à la main, le tout révélé par la transparence du cadran et du fond en verre saphir. Surmonté d'une lunette en saphir intégral, le boîtier de 63 mm de diamètre, également sculpté dans du saphir, offre de nombreuses possibilités pour une finition exceptionnelle. Ses cornes en or blanc sont brossées à la main.

La nouvelle montre Pilot Type 20 Skeleton - Édition limitée Westime - affichant tous les codes d'identité distinctifs des montres aviateur Zenith, y compris une large couronne à cliquet permettant un ajustement facile avec des gants de pilote, ainsi que des heures et minutes stylisées avec Superlumivova pour la visibilité nocturne et le balayage sur de grands chiffres impeccablement lisibles - est entièrement en accord avec l'ADN de la collection.

Au cœur de cette composition éthérée à couper le souffle, les aiguilles dorées ainsi que les chiffres bleus évidés et solides (à 6 et 12 heures) dévoilent les subtilités et les fonctions essentielles du Calibre 5011K à remontage manuel entièrement squeletté. Ce mouvement incarne les origines glorieuses du calibre de poche 5011 qui s'est distingué par sa remarquable précision à partir des années 1960 et équipé de chronomètres de marine et de montres de poche.

Le Pilot Type 20 Skeleton - Westime Limited Edition, par définition exclusif, est publié dans une édition strictement limitée en trois parties.

Une montre pour dame avec une élégance intemporelle et des détails sur mesure

Avec un grand modèle rectangulaire à la fois minimaliste, atypique et intrinsèquement élégant. Un garde-temps affirmant le style inimitable de GRISOGONO et apparaissant dans des versions colorées ou sous-estimées, la New Retro Lady est faite de détails sur mesure, finement travaillés

Incontestablement chic dans une tenue ton sur ton composée d'or rose, de galuchat crémeux et de diamants blancs, il arbore également ses atouts dans des vêtements aux couleurs vives.

de GRISOGONO a opté pour les diamants, les saphirs, les rubis et les émeraudes, considérés comme les «quatre grandes» pierres précieuses. Ornements classiques pour une montre sans âge et des couleurs reflétant l'esprit incarné dans les quatre éléments: l'air, l'eau, le feu et la terre. Un cadran de 12 heures, un cadran extrêmement lisible mis en valeur par un compteur arrondi complet, ainsi que le soin apporté à la création de combinaisons de couleurs idéales, créent un effet global parfait.

Nouveau Retro W S01: Calibre DG 10-91 - Masse oscillante mécanique à remontage automatique en or avec un nouvel aspect noirci orné d'élégants motifs ajourés I Fonction heures, minutes I Réserve de marche 42 heures I fréquence 28'800 alternances / h, 4 HZ I Etanche 3 ATM I boîtier en or rose serti de 303 diamants blancs (environ 3,95 cts) Composé d'un écrin blanc cassé avec 94 diamants blancs et chiffres arabes dorés (environ 0,90 ct) I couronne avec le manteau de GRISOGONO bras à 12 heures Je sangle galuchat blanc Je triple boucle déployante en or rose sertie de 112 diamants (environ 0,65 ct).

Nouveau Retro W S03: Calibre DG 10-91 - Poids oscillatoire mécanique à remontage automatique en or avec un nouvel aspect noirci orné d'élégants motifs ajourés I Fonction heures, minutes I Réserve de marche 42 heures I Fréquence 28'800 alternances / h, 4 HZ I Étanchéité 3 ATM I Boîtier en or rose serti de 303 rubis (environ 4,50 cts) I Cadran blanc cassé avec chiffres arabes Super-LumiNova® fuchsia (environ 0,90 ct) I Couronne avec les armoiries de GRISOGONO à 12 Sangle I rubis galuchat I Triple boucle déployante en or rose sertie de 112 rubis (environ 0,80 ct).

Nouveau Retro W S04: Calibre DG 10-91 - Masse oscillante mécanique à remontage automatique en or avec un nouvel aspect noirci orné d'un élégant motif de défilement ajouré I Fonction heures, minutes I Réserve de marche 42 heures I fréquence 28'800 alternances / h, 4 HZ I Étanche 3 ATM I boîtier en or blanc serti de 303 émeraudes (environ 3,75 cts) I Cadran blanc cassé avec chiffres arabes Super-LumiNova® verts I Couronne avec les armoiries de GRISOGONO à 12 heures I Bracelet galuchat émeraude I Triple boucle déployante en or blanc sertie de 112 émeraudes (environ 0,60 ct).

Nouveau Retro W S02: Calibre DG 10-91 - Masse oscillante mécanique à remontage automatique en or avec un nouvel aspect noirci orné d'un élégant motif de défilement ajouré I Fonction heures, minutes I Réserve de marche 42 heures I Fréquence 28'800 alternances / h, 4 HZ I Etanche 3 ATM I Boîtier en or blanc serti de 303 saphirs bleus (environ 4.60 cts) I Boîtier blanc cassé avec chiffres arabes bleus Super-LumiNova® I Couronne avec blasons de GRISOGONO à 12h Bracelet en galuchat bleu riche avec une boucle déployante triple en or blanc sertie de 112 saphirs bleus (environ 0,85 ct).

Propulsé par un mouvement mécanique à remontage automatique, recouvert de PVD noir, le New Retro Lady affiche une masse oscillante ajourée très élégante, reprenant le motif de défilement emblématique de GRISOGONO. Son style impeccable continue jusqu'à la forme de son mouvement, dont la plaque principale a été incorporée dans une base qui est une reproduction identique de la forme de la montre.

La New Retro Lady est une montre née au 21ème siècle et enracinée dans les années 1950. Source d'inspiration pour les fashionistas, les premières dames, les princesses, les actrices et les femmes par excellence, la New Retro Lady est destinée à devenir synonyme d'élégance intemporelle. Certains objets - tels que les grandes lunettes de soleil à monture noire, la petite robe noire, une chaîne de perles et de petits sacs à main avec une petite poignée - ont le don de créer le meilleur effet possible. Lorsqu'ils reçoivent une touche moderne appropriée, leur apparence formelle s'avère être d'une élégance incroyable. The New Retro Lady - une première dame qui proclame exactement ce style vestimentaire naturel inné.

Arnold & Son donne à son DSTB une complication visible Regardez une cure de rajeunissement en or blanc

Avec la montre DSTB en édition limitée en or blanc d'Arnold & Son , la maison horlogère de 251 ans apporte son art à la surface. Comme son nom l'indique, le dernier Dial Side True Beat (DSTB) présente son mouvement automatique (avec une complication True-seconde secondes propriétaire qui marque le passage de chaque seconde avec un petit saut de la main) directement sur un cadran encapsulé par 18 -karat or blanc. À 11 heures, les mains de la complication, le levier en forme d'ancre, les roues et les ponts se détachent brillamment sur fond de toile de fond bleu saphir, un autre exemple de la nouvelle période bleue de l' horlogerie . Et à 4 heures, les aiguilles bleuies affichent les heures et les minutes sur un cadran blanc laqué.

Très belle à l'arrière, la montre dévoile des vis bleuies et une masse oscillante guilloché en or rouge 22 carats (gravée du nom et du logo de la manufacture) sous un fond saphir. Une partie de la collection d'instruments d'Arnold & Son, 125 exemplaires de la référence seront publiés, chacun au prix de 51 500 $. Le St. Regis Atlanta , un centre de villégiature sans pareil situé dans l'enclave élégante de Buckhead, est heureux d'annoncer ses événements intemporels et ses expériences pour les visiteurs et les locaux. Que ce soit pour un après-midi de détente après une journée de shopping à Buckhead Atlanta , le nouveau centre commercial de luxe de la ville ou pour une sortie en famille à l'élégante et élégante patinoire Astor Holiday, le St. Regis Atlanta est une destination de vacances appréciée . Le St. Regis Atlanta commémore le début de la saison des fêtes avec le Père Noël exécutant le rituel de sabrage au champagne de l'hôtel lors d'une réception festive le vendredi 27 novembre, le lendemain de Thanksgiving, de 13h à 14h.

"Dans la tradition de St. Regis Atlanta, une série d'expériences de vacances très attendues attend les invités et les résidents locaux tout au long de la saison", a déclaré Senih Geray, directeur général. «Nous sommes particulièrement ravis d'inviter les clients à se détendre et se relaxer au complexe avant et après leur visite des boutiques luxueuses du nouveau Buckhead Atlanta. Il n'y a pas de meilleure façon de conclure des emplettes de vacances et de s'engager pleinement dans l'esprit de la saison qu'une nuit au St. Regis Atlanta ou peut-être l'Afternoon Tea à Astor Court pour échanger des cadeaux avec des amis et des proches.

Le St. Regis Atlanta est le seul hôtel à distance de marche de l'excitant nouveau Buckhead Atlanta qui propose des détaillants de luxe et des options de restauration indulgent dans une atmosphère sophistiquée. Le St. Regis Atlanta a créé une excursion de magasinage extraordinaire idéale pour la saison des vacances qui comprend des chambres luxueuses, un thé pour deux à l'Astor Court, une carte-cadeau American Express de 100 $ et un service de voiturier gratuit. Une réservation à l'avance de trois jours est requise et les tarifs commencent à 650 $.

En plus de profiter de vacances exceptionnelles, les clients du St. Regis Atlanta pourront découvrir des moments magiques en famille et entre amis à l'Astor Holiday Ice Rink, qui en est à sa septième saison. La patinoire extérieure est devenue une destination de vacances chère pour les membres de la communauté et les visiteurs saisonniers qui patinent sur la Piazza de l'hôtel de 40 000 pieds carrés. Protégée des intempéries par une tente transparente, des lumières blanches élégantes ornent la patinoire et éclairent les patineurs qui glissent sur les sons doux des airs de fête. Ajoutant à l'atmosphère de célébration, The St. Regis Atlanta propose des plats de saison comme le chocolat chaud, s'mores et Coca-Cola dans des bouteilles sur le thème des vacances, que vous pourrez profiter tout en restant assis à côté de la cheminée extérieure confortable de la Piazza. La patinoire Astor Holiday est ouverte du 21 novembre 2015 au 3 janvier 2016, de midi à 21 h en semaine et de 9 h à 21 h le week-end. Du 19 au 24 décembre, les heures de patinoire sont prolongées de 9 h à 21 h tous les jours et le patinage de Noël est offert de 11 h à 17 h. Les séances de patinage commenceront toutes les heures et coûteront 30 $ l'heure pour les adultes. heure pour les enfants de 4 à 12 ans et gratuit de 3 ans et moins (hors taxes et frais de service). Les réservations sont fortement encouragées. La patinoire Astor Holiday fournit également un lieu idéal pour des fêtes privées de patinage sur glace ou des rassemblements de groupe. Les patinoires pour enfants comprennent une patinoire d'une heure et la location de patins. L'utilisation exclusive de la patinoire est disponible pour les groupes de 20 personnes et plus, et peut être réservée en semaine de midi à 18 h pour 40 $ par enfant. Des gâteaux d'anniversaire sur mesure et / ou des apparitions du Père Noël sont également disponibles sur demande. Des sorties en groupe de 20 personnes ou plus sont disponibles pour ceux qui veulent profiter de la patinoire Astor Holiday en exclusivité ou pour animer un party de bureau plein d'entrain. Les expériences en groupe privé sont disponibles en semaine de midi à 21 h pour 60 $ par adulte, ce qui comprend l'admission pour une heure et la location gratuite de patins. Il y a un minimum de nourriture et de boisson pour tous les événements de groupe de patinage sur glace.

Pour célébrer les douceurs de la saison, Michael Craig, chef pâtissier réputé du St. Regis Atlanta, construira la plus grande maison en pain d'épice d'Atlanta en hommage à la grande entrée du hall de l'hôtel. Le chef-d'œuvre artisanal présentera un regard en arrière-plan sur la pâtisserie et la pâtisserie du Père Noël à travers une expression artistique de la conception classique de pain d'épices mélangée à une interprétation moderne de l'espace de travail de confiserie du Père Noël.

Les visiteurs du St. Regis Atlanta sont encouragés à participer à la grande tradition des Rituels de l'après-midi, en profitant du service impeccable des majordomes de St. Regis dans l'atmosphère élégante et festive des vacances d'Astor Court. Le thé des Fêtes (du 27 au 29 novembre, du 4 au 6 décembre et du 11 au 24 décembre avec des sièges à 14 h et 16 h) comprend un assortiment de thés servis avec des petits sandwichs artisanaux et des pâtisseries fraîchement cuites. Le thé de vacances est 65 $ par personne ou 75 $ pour le thé de célébration à laquelle les adultes peuvent apprécier une coupe de champagne. Le thé avec le père Noël bien-aimé donne aux petits l'occasion de profiter d'un rituel de thé magique complet avec une visite spéciale du Père Noël et Mme Claus, et est de 52 $ par enfant de 4 à 12 ans; 10 $ par enfant de 3 ans et mins.

Les délices gastronomiques ajouteront à l'esprit des Fêtes alors que le chef Joseph Trevino et son équipe offrent des repas saisonniers spectaculaires pour Thanksgiving et le jour de Noël. Le généreux buffet de Thanksgiving à Astor Court est offert le 26 novembre avec des plats tels que la dinde organique sculptée, la sauce aux abats et la sauce aux canneberges à l'orange; caviar importé et domestique avec des accompagnements traditionnels; gaufres belges avec sauce au chocolat, compote de bery, fraises, caramel à la banane et au bourbon, crème fouettée à la vanille et sirop d'érable du Vermont. Les faits saillants du buffet de la fête de Noël incluent le jambon en spirale sculpté Nueski et le glaçage à la mélasse de bourbon; Ribeye croûte de poivre en croûte, demi-glace infusée à l'ail, raifort et petits pains fraîchement cuits; caviar importé et domestique avec des accompagnements traditionnels; et S'mores. Les buffets de Thanksgiving et de Noël seront servis de 11h00 à 16h30 avec deux places assises par jour férié. Le prix pour les deux événements est de 125 $ par personne, 75 $ par enfant de 8 à 12 ans et 59 $ par enfant de 4 à 7 ans. Les enfants de trois ans et moins dînent gratuitement.

Engagés à fournir un service sur mesure inégalé, les majordomes de vacances de St. Regis et le bureau de vacances retournent encore une fois, prêt à aider avec le don et les réservations de vacances. À compter du lundi 19 octobre, les clients et les résidents locaux peuvent s'arrêter au comptoir situé au 6e étage ou communiquer directement avec le personnel au 404-563-7797 ou à l'adresse holiday.butler@stregis.com pour planifier des visites pour le patinage sur glace, les repas de fin d'année ou pour acheter des cartes-cadeaux St. Regis. Un cadeau idéal pour les amis et la famille, les cartes-cadeaux St. Regis vous permettent de partager ces expériences inégalées avec d'autres. Le bureau des vacances sera ouvert de 9h00 à 19h00 jusqu'au 20 novembre. De 9 h à 21 h du 21 novembre au 3 janvier 2016; De 11 h à 17 h le jour de Noël et de 11 h à 21 h le jour du Nouvel An.

Inspiration pour les expériences de vacances à The St. Regis Atlanta remonte à plus d'un siècle à la famille renommée Astor, fondateurs de The St. Regis, qui a accueilli des événements élaborés pour leurs illustres amis, connu sous le nom "The 400". soirée de vacances d'hiver avec patinoire dans la grande salle de bal du flagship St. Regis New York. Pour plus d'informations sur les traditions de vacances The St. Regis Atlanta, s'il vous plaît visitez .

Ces 8 montres bleues Eye-Catching marquent la nouvelle période bleue de l'horlogerie [DIAPORAMA]

Nous sommes au milieu de la période bleue de l' horlogerie . Appelez-le azur, navy, saphir ou céruléen, la couleur a été une sensation de mode horlogère émergente depuis des années. En mars, lors de la foire Baselworld en Suisse, la tendance s'est généralisée sous la forme d'une myriade de marques - du Tudor sportif aux prestigieuses montres Patek Philippe - qui ont fait leurs débuts avec des cadrans bleus associés à des sangles bleues. Voici les huit montres bleues sur bleu préférées de RobbReport.com.

Bianca Mosca, conue pour ses sacs, portefeuilles et accessoires de luxe, lance une gamme de bracelets de montre fabriqués à la main spécialement conçus pour la Apple Watch ™ et fabriqués à partir de cuir d'alligator de Louisiane dans onze couleurs vives.

Les nouveaux bracelets de montres sont disponibles dans des couleurs telles que Blue Jeans, Dark Grey et Pink ainsi que le noir et le marron traditionnels.

Un porte-parole de Bianca Mosca a déclaré: "Les bandes sont un remplacement parfait pour le raccord standard et donnent vraiment vie à la montre avec un grand design moderne. C'est la façon vraiment luxueuse d'ajouter un accent personnel à votre Apple Watch ™ ".

Les bandes sont fabriquées entièrement à la main dans l'atelier Bianca Mosca en France et sont disponibles en deux tailles différentes pour les modèles 38 mm et 42 mm. Tous les raccords métalliques sont inclus et sont disponibles en acier inoxydable 316L, or jaune et or rose, avec plaquage de cinq microns. Ils sont au prix de 375 $, y compris la livraison gratuite dans les États-Unis continentaux.

Fondée à Londres en 1946 par le célèbre couturier Bianca Mosca, la société conçoit des sacs et accessoires luxueux fabriqués à la main dans ses ateliers en France et en Italie.

Bianca Mosca exploite un service en ligne (MTO) pour les portefeuilles, porte-cartes, pochettes, bracelets, étuis iPhone et montres Apple qui permet aux visiteurs de personnaliser leur commande en ligne avec une multitude de choix, y compris la couleur du cuir d'alligator, coutures et doublures.

L'entreprise utilise l'alligator d'élevage américain de Louisiane ("Alligator Mississippiensis"). L'alligator américain est classé parmi les moins préoccupants par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Les peaux utilisées dans la fabrication de la maroquinerie Bianca Mosca sont entièrement conformes aux réglementations REACH et CITES reconnues internationalement.

Les produits Bianca Mosca bénéficient d'une garantie à vie illimitée contre les défauts de fabrication, démontrant ainsi la confiance de la marque dans la qualité méticuleuse de sa fabrication.

Bianca Mosca annonce en outre qu'elle exposera au Salon Pop Up Trunk "Proper Kit" le samedi 7 novembre 2015 à New York et attend avec impatience d'accueillir les nouveaux et les anciens clients à l'exposition de toute sa gamme de produits. Pour plus d'informations et pour confirmer votre présence .

Une montre portée sur la lune pourrait atteindre un million de dollars aux enchères

Le chronographe Apollo 15 Bulova de l' astronaute Dave Scott, une montre de confiance qui a vraiment fait ses preuves, sera en vente à la vente aux enchères Space and Aviation Autograph et Artifact Auction de RR Auction le 22 octobre à Boston. Seule montre personnelle connue à être portée à la surface de la lune, elle accompagna le commandant Scott alors que lui et James Irwin conduisaient le Lunar Roving Vehicle (LRV) (utilisé pour la première fois lors de cette mission) et recueillaient des échantillons scientifiques de Mare Imbrium, l'un des les plus grandes vallées de cratère de la lune.

La rareté de la montre est aggravée par le fait que tous ceux qui étaient auparavant portés sur la lune étaient des chronographes Omega appartenant à la NASA, et sont donc indisponibles au public. Le 26 juillet 1971, Scott a apporté le Bulova à bord d'Apollo 15, en prévoyant de l'utiliser uniquement comme système de secours, car le chronométrage serait critique pendant leurs activités extravéhiculaires (EVA) en raison de la durée limitée de leurs systèmes de survie. L'once de prévention a porté ses fruits, car le cristal émis par le gouvernement de Scott a été perdu après ses deux premières incursions à l'extérieur de l'atterrisseur. Pour la troisième et dernière EVA, Scott's Bulova a contribué à les maintenir sur la bonne voie pendant les heures de 4 heures, 49 minutes et 50 secondes de la marche lunaire, depuis les 546 heures de carrière de Scott dans l'espace. Visiblement altéré en raison de la nature des conditions difficiles et des tâches géologiques,Okinawa a ramassé les héros de retour après leur chute dans le Pacifique.

Avec une valeur estimée à environ 1 million de dollars, le chronographe cosmique sera bientôt la main d'un nouveau propriétaire, qui sera le point culminant de l'événement RR Auction, qui aura lieu du 15 au 22 octobre. Les enchères en ligne seront ouvertes jusqu'à 18 heures. dernier jour, mais seules les offres placées en personne ou par téléphone seront acceptées lorsque la vente aux enchères en direct débutera à 19 h. ( rrauction.com )

Maximilian Büsser est le fondateur de MB & F, un collectif horloger qui crée certaines des montres les plus innovantes et les plus controversées de la planète. Büsser a débuté sa carrière chez Jaeger-LeCoultre avant de devenir directeur général de Harry Winston Rare Timepieces. Mais MB & F lui a permis d'adopter une approche résolument contre-culturelle de l'horlogerie. Ses créations fantaisistes ont repoussé les limites du design et de l'ingénierie, faisant de l'entrepreneur suisse l'équivalent horloger de visionnaires automobiles comme Horacio Pagani ou Christian von Koenigsegg. Nous avons rencontré M. Büsser pour parler de ses garde-temps iconoclastes et apprendre comment ils sont influencés par sa passion pour lesvoitures et les motos. ( mbandf.com )

RobbReport.com: Vos montres ne ressemblent à rien d'autre. Avant de fonder MB & F, qui étaient vos héros horlogers? Qui avez-vous regardé?

Maximilian Büsser: J'essaye toutes sortes de nouvelles choses. J'ai fait toutes les bases, j'ai commencé chez Jaeger-LeCoultre il y a 23 ans et j'ai passé sept ans chez Harry Winston. J'ai fait tout ça. Maintenant, je réinterprète tout cela, et je n'ai aucune référence du tout. Il y a beaucoup de gens que je considère comme des talents, mais pas comme des créateurs. Urwerk et De Bethune sont les deux marques que j'aime vraiment. Mais à la fin de la journée, j'écris ma propre histoire. Et rien n'est lié à la tendance de la mode ou à ce qui se passe dans le monde de la montre.

RR.com: Beaucoup de vos montres de référence. Quelles voitures conduisez-vous, et où trouvez-vous l'inspiration automobile?

MB: J'ai toujours été une personne de voiture. Mais pour moi, comme les montres, les êtres humains qui les créent sont aussi importants que le produit lui-même. Alors, quand j'ai finalement commencé à gagner ma vie, il y a 13 ans, j'ai eu ma voiture de rêve du jour. Dans ces jours j'ai conduit un TVR Griffith. Absolument velu, voiture folle. Je l'avais neuf ans et chaque fois que je prenais un virage, je me disais: «Je suis toujours en vie!» Mais la sensation que cette voiture m'a procurée était bien plus que toute Porsche ou Ferrari ... Je ne suis pas ce genre de gars.

Il y a trois ans, j'ai vendu mon TVR et j'ai eu ma prochaine voiture de rêve. J'ai un Wiesmann MF4-S. Je me spécialise dans les voitures fabriquées à la main par des fous, qui y ont mis leur âme. C'est aussi important que le produit lui-même. Quelque chose de complètement différent fait par des gens qui rêvent. Et en fait, TVR a fait faillite et Wiesmann a fait faillite maintenant. Je suis allé visiter leurs usines. Insensé. Avez-vous vu l'usine Wiesmann? C'est pourquoi ils ont fait faillite. Ils faisaient 150 voitures par an à partir de zéro. Les moteurs BMW et les boîtes de vitesses Getrag, tout le reste a été fait par eux. Un châssis en aluminium monobloc fait par eux. Même la carrosserie, ils avaient les moules; ils les faisaient. Les circuits électriques qu'ils faisaient sur mesure pour chaque client. C'était fou. Et c'est moins que le prix d'une Porsche, alors, bien sûr, ils allaient faire faillite.

MB: Bien sûr, j'utilise toujours Horacio [Pagani] comme exemple. Il est pratiquement le dernier rêveur dans cette industrie à part quelques Anglais. Et nous nous demandons tous comment il est toujours là. Le niveau de détail, le niveau de tout ce qu'il fait. . . incroyable. Et il est intéressant qu'un de mes collectionneurs à Hong Kong ait toutes mes pièces, il a trois Paganis, et après avoir acheté le premier MB & F, il a dit: "Vous savez, ce qui m'est arrivé depuis que j'ai acheté votre pièce est la même chose quand J'ai acheté mon premier Pagani. J'ai vendu toutes mes Ferrari et Lamborghini et tout ça. Et je vais vendre toute ma collection de montres. "Parce que c'est la même histoire. Pour lui, c'est la même histoire. MB & F et Pagani. Et cela a tout à fait du sens pour moi. Il n'y a plus de rebelles dans l'industrie automobile. C'est si difficile de survivre.

RR.com: Parlez-moi de certains des défis d'ingénierie que vous avez rencontrés lors de la création du HM5 inspiré de l'automobile.

MB: Il a fallu quatre ans juste parce que nous avons complètement raccroché au début; nous avions utilisé des miroirs paraboliques [pour l'affichage des heures et des minutes], puis nous avons réalisé que cela ne fonctionnait pas. Mais tout le système [était un défi]: le mouvement que nous avons développé qui est, bien sûr, nouveau; le miroir à prisme; le cas le plus compliqué de l'histoire de l'horlogerie, tous les systèmes. Et nous n'allons jamais amortir cela sur les 200 pièces que nous avons faites.

MB: Nous devons trouver des solutions pour tout ce que nous faisons car les montres rondes, fabriquées depuis des centaines d'années, ne font qu'améliorer un peu ce qui existe déjà. Nous continuons à frapper des murs dans chacune de nos idées, mais personne ne l'a jamais fait et nous devons trouver des solutions. Donc, c'est le rêve mouillé d'un ingénieur, et c'est le cauchemar d'un ingénieur. C'est vraiment les deux.

Pour nous, nous créons de l'art cinétique. C'est ce que nous faisons. Ce que je fais, c'est l'art cinétique, qui, d'ailleurs, vous donne le temps. Alors, je déconstruis la belle, l'horlogerie traditionnelle et la reconstruisons en une machine 3D qui, soit dit en passant, vous donne du temps. Pensez aux transformateurs . La voiture devient un robot. Pour moi, la montre ronde ennuyeuse devient une pièce d'art mécanique en 3D. C'est inspiré principalement par mon enfance. Donc, les avions, les voitures, la science-fiction.

MB: J'avais 10 ans quand j'ai vu Star Wars . Je me souviens encore de la première scène où Dark Vader marche dans l'allée et [son étouffant]. Donc, j'étais Han Solo. J'étais aussi le capitaine Kirk [de Star Trek ]. Je suis un enfant unique, et mes parents étaient tellement amoureux l'un de l'autre qu'ils ne remarquaient même pas que j'existais. J'étais tout le temps seul. J'étais si seul que ma survie dépendait d'être un super-héros, alors je sauvais le monde tous les jours.

Je pense que lorsque vous êtes un enfant, vous êtes 100 fois plus créatif que lorsque vous êtes un adulte. Vous rêvez de toutes sortes de choses et vos parents vous disent: «Arrête ça. Deviens raisonnable. Vous devez aller et gagner votre vie. "Vos professeurs vous disent," Arrêtez d'avoir vos rêves fous. Vous devez travailler. "Même mon premier patron, que j'aimais, elle me disait:" Büsser, tes idées folles sont cool, mais nous devons gagner de l'argent. "Et tout dans ta vie conspire pour que tu ne sois pas rêveur et un créateur.

Donc pour moi, MB & F est autant ma psychothérapie - revisiter mon enfance - que mon autobiographie. Je crée sans me soucier de ce que les gens pensent. C'est l'anti-commercialisation. J'ai été un agent de commercialisation. J'ai fait ça. Je ne veux jamais revenir à ça. En tant que créateur, je veux créer ce en quoi je crois et peut-être qu'il y aura un client là-bas.

MB: Je voyage beaucoup. C'est en fait quand je voyage que je crée le plus. Pas en parlant avec les gens, juste en étant seul, en étant dans les avions. En fait, c'est dans les avions que je crée le plus. Il n'y a pas d'e-mails. Je suis tout seul pendant 10 heures. Créer pour vous-même, comme je le fais - dont je suis probablement l'un des seuls dans cette industrie - est comme des médicaments vraiment lourds. C'est complètement addictif. Et au début c'était vraiment dur. Mon premier HM1 m'a pris 300 heures de design, et je doutais de tout. C'était donc la première fois que je créais quelque chose pour moi-même. Je n'avais jamais fait ça. Qui suis je? Est-ce que c'est ça que j'aime? Au lieu de ce que veut le client?

Le second était plus facile, le troisième était plus facile, et maintenant, je suis l'homme le plus frustré de la Terre. J'ai tellement de projets en cours et nous avons des moyens si limités que tout ce que je conçois maintenant est pour après 2022. C'est dans sept ans. Je ne veux pas attendre sept ans. [Quand] ce que j'ai conçu sortira, je serai mécontent parce que ce que je suis en train de concevoir n'a rien à voir avec ce que j'ai dessiné il y a 10 ans. Si ça sort dans huit ans, je me suis tellement transformé que je me suis dit: "Eh bien, je ne suis pas ça. C'est l'homme que j'étais il y a huit ans. "

MB: Fondamentalement, ce que je dis, c'est que je ne veux pas que mon entreprise grandisse parce que je vais dans des directions [créatives] de plus en plus radicales. Tout ce que je conçois maintenant sortira en 2020. Le HM6 est notre montre la plus radicale et la plus folle à ce jour, et elle a commencé en 2010; il m'a fallu quatre ans de croquis à la pièce existante. [Ce sont] d'énormes investissements; Nous consacrons 27% de nos revenus à la R & D chaque année. Et chaque année, nous proposons un tout nouveau mouvement de calibre. [En 2014], nous avons sorti deux [mouvements de calibre]. Il s'agit de 1500 composants, et nous y travaillons depuis trois ou quatre ans en R & D, mais aussi en prototypage, en pré-série et en financement de toutes les pièces que nous avons commencé à usiner il y a 18 mois. Vous venez de construire, de construire, de construire jusqu'à ce que vous ayez les 475 composants du HM6. Et s'il vous en manque un, c'est tout; ça ne sort pas.

MB: Certaines pièces que nous faisons 10 par an. D'autres nous faisons 50 par an. Certains sont limités, d'autres ne sont pas limités. Je vais prendre une Legacy Machine 1 [LM1] où nous ne la limitons pas, mais nous ne fabriquons que 60 mouvements par an et nous pourrions en vendre 200. Mais c'est pourquoi nous ne faisons que 60, car j'ai un budget de communication nul et nous ne fais pas de publicité, je ne peux pas influencer le marché. Je dois donc toujours produire moins que ce que le marché peut prendre parce que je n'ai aucun intérêt sur le marché. Si je sais que je peux en vendre 60, j'en ferai peut-être 30.

MB: Eh bien, à partir du croquis jusqu'à la première pièce livrée, il y a entre trois et quatre ans. Et une fois que vous décidez de relancer une production, cela prendra entre 14 et 16 mois. Donc, je ne connais pas seulement tous les produits qui vont sortir d'ici 2018, mais j'ai aussi mon plan de production jusqu'à la fin de l'année 2016, parce que si je ne le fais pas, ça ne sortira pas. Par conséquent, je prends tous les risques de la fabrication et c'est pourquoi j'espère que les gens vont les acheter, et c'est pourquoi je produis toujours moins que ce que je pense vraiment pourrait être vendu parce que je n'ai aucun moyen de ...

MB: Je ne peux pas l'influencer. Oui, Instagram est génial, mais je ne fais pas Instagram. C'est tout le monde Instagramming nous. La communication aujourd'hui n'est pas ce que dit la marque, c'est ce que les autres disent de la marque. La seule façon dont je peux influencer est de créer de nouvelles pièces. RR.com: Parlez-moi un peu de ce que vous faites quand quelqu'un dit: «Je veux quelque chose qui soit unique pour moi?

MB: Nous refusons toujours. Nous n'acceptons jamais rien sur mesure. Nous sommes la seule petite marque horlogère artisanale qui ne fera jamais rien pour personne. C'est mon histoire que j'écris. Ce n'est pas l'histoire de mes clients. Dites que j'ai fait une très belle peinture bleue, et vous venez me dire: "Oh, c'est très bien. Pouvez-vous faire la même chose en rouge? "Si je suis un vrai artiste, je vous dirai d'aller en enfer. Si je suis un marketeur, je dirais: "Oui, bien sûr, et vous voulez que je peigne vos enfants?"

Je ne uis pas un distributeur. Je ne suis plus un distributeur. Nous ne faisons jamais de pièces uniques, nous ne faisons jamais rien de changé, nous refusons toutes les demandes de tous nos clients. Et ils essayent. C'est mon histoire. Vous ne l'aimez pas, fuyez. Et je suis le seul à le dire.

RR.com: Est-ce le but ultime pour vous? Voulez-vous continuer à faire des montres ou voulez-vous développer dans d'autres ...

MB: Ca c'est drôle. Si vous m'aviez demandé cela il y a trois ans, j'aurais dit: «Oui, bien sûr. J'ai tellement de choses en tête pour mes garde-temps, je ne ferai jamais rien d'autre. "Et puis il y a deux ans, nous sommes sortis avec notre première pièce que j'ai conçue et qui n'est pas une montre. Et peut-être en avez-vous entendu parler? C'est une boîte à musique. Avez-vous entendu parler de ça? Nous avons ouvert une galerie d'art mécanique à Genève appelée MADGallery où je dirige des artistes mécaniques et cinétiques du monde entier. Et j'ai rencontré des créateurs incroyables. Et l'une d'entre elles était une petite entreprise de Sainte-Croix en Suisse, appelée Reuge, qui est le dernier fabricant de boîtes à musique haut de gamme. Et ils sont beaux. Mais ils ne sont pas mon goût. Ce sont de belles boîtes en marqueterie et quand vous l'ouvrez, c'est Bach et Haendel et Mozart. Et j'aime ça, mais ce n'est pas ce que je suis. Donc, je suis allé à eux avec un design, J'ai dit: «Accepteriez-vous de faire cela?» Et ils l'ont fait. C'était ma boîte à musique. Ils ont fabriqué ma conception, et ce fut un succès incroyable, les 66 pièces sont toutes vendues. Il n'en reste aucun dans le monde et ils m'ont demandé de continuer; "As-tu d'autres idées?"

Nous venons donc de présenter MusicMachine 2 le mois dernier. Nous avons travaillé avec Reuge pour en faire une caisse de résonance en aluminium. Mais à l'intérieur, vous avez du bois d'épicéa de 350 ans, qui a été fabriqué par une lutherie pour devenir une table de résonance mécanique passive. Le son, qui est généré ici par la boîte à musique, est ensuite transféré par les vibrations de l'arbre en aluminium, va dans le dôme et devient le haut-parleur passif. Vous pouvez mettre votre oreille ici et entendre la musique comme si elle sortait d'ici, ce qui n'est pas le cas.

MB: J'ai appris à découvrir qui sont mes clients. Ce sont des gens vraiment intéressants parce que vous avez besoin de courage pour porter ce que je fais. Ce que je fais est joli dans votre visage. Quelqu'un qui veut se montrer veut un produit que tout le monde reconnaît, et tout le monde connaît le prix, et tout le monde l'aime. Ici, personne ne sait ce que c'est. Vous pouvez voir que c'est haut de gamme, mais vous n'avez aucune idée de ce que le prix est. Et la plupart des gens iront, "Vous avez réellement payé pour cela?"

Ainsi, mes clients sont des individus très forts, auto-affirmés qui disent: «Vous n'aimez pas ce que je porte? Je m'en fous. "Et quand je crée, je dis," Vous n'aimez pas ce que je fais? Je m'en fous. "

C'est comme dans la vie. J'aime les gens qui prennent position, qui disent: «C'est ce que je suis. Tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, mais c'est ce que je suis. »Et les gens qui ne veulent rien et qui veulent être l'ami de tout le monde sont tout simplement super ennuyeux. Cela ne m'intéresse pas. J'aime les gens qui ont des passions, les gens qui sont différents. Et mes produits sont différents. Ils sont comme moi. Et ce que je fais est extraordinaire. J'accepterai toujours que les gens disent: «C'est horrible, c'est moche, je ne l'aime pas, je ne le porterai jamais.» Bien. Tu me dis que c'est mal fait? Je vais vous donner un coup de poing. C'est extraordinairement fait. L'artisanat, le savoir-faire dans ce que je fais, ce que nous faisons, est extraordinaire, bien au-delà de tout ce que les marques industrielles de luxe sont devenues les produits de luxe haut de gamme.

RR.com: C'est stupéfiant. Je veux dire, la quantité de travail qui va dans l'horlogerie haut de gamme. Les constructeurs automobiles partagent des pièces; Pagani a toujours un moteur AMG [provenant de Mercedes-AMG].

MB: Absolument. Mais avouons-le, ce qui a tué TVR, c'est quand ils sont sortis avec leur propre moteur. Et je comprends la théorie de cela. C'est un moteur entièrement nouveau à partir de zéro. Mais vous pouvez le faire dans le monde de la montre. Vous ne pouvez plus le faire dans le monde de l'automobile.

MB: Dans notre galerie d'art, j'ai été extrêmement honoré d'avoir, pour moi, le plus grand créateur de motos du monde - en exclusivité. Nous avions Chicara Nagata. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Nagata-san. Chicara vit dans une petite île au sud du Japon à Kyushu, et en 15 ans, il a fait cinq motos. Il achète certains des plus beaux moteurs vintage. C'est un Meguro 1950, et il fabrique complètement tout à la main; sept mille heures de travail.

Est-ce pratique? Est-ce une bonne moto? Allez acheter une Ducati si vous voulez attraper une superbe moto. Mais c'est trois ans d'une âme tourmentée du plus grand créateur que je connaisse dans cette industrie. C'est une Harley de 1939. Et il fait tout. C'est sa course cyclomoteur avec une Honda 50 cc mise sur la roue à partir de zéro.

Donc, 15 ans, cinq vélos, jamais vendu un. Je suis allé le voir au Japon, après trois heures avec un traducteur, j'ai dit: «Nagata-san, comment vivez-vous? Comment vivez-vous? Je veux dire, tu n'as jamais vendu une de ces pièces?

Alors il dit au traducteur: «Je dois faire du graphisme sur le côté pour manger et payer mon loyer.» Il a 50 ans. Il n'a pas 25. Et puis il commence à parler avec la traductrice et elle devient agitée et ça va et vient. Et puis elle regarde en bas, elle ne me regarde pas et elle dit: "Nagata-san me dit de te dire que sa femme l'a quitté, il n'a plus d'amis, mais il ne peut pas arrêter de faire ce qu'il fait . "Probablement le moment le plus important de mes 8, 10 dernières années.

MB: Il a effectivement vendu deux de ses vélos, [et nous avons pris une] marge de 10 pour cent. Je l'ai vu à Taiwan parce que nous avons ouvert une deuxième MADGallery à Taipei il y a trois mois, et il était là pour l'ouverture. Et il me dit à travers un traducteur, il dit: «Vous avez changé ma vie. Grâce à vous, je n'ai pas à faire de petits petits boulots pour manger. Avec l'argent que tu m'as donné, je peux maintenant faire 100% de mon art. "

MB: Dans notre galerie, nous avons présenté ses pièces et PR'd lui partout dans le monde. Nous sommes devenus son agent non officiel et nous l'avons eu dans tous les médias où nous pouvions le faire. Et c'est drôle parce que je l'ai vu un an après (ça fait trois ans maintenant). Un an après, il a déclaré: «Depuis que vous parlez de moi, j'ai reçu des courriels de gens de 60 pays différents. Personne ne savait que j'existais. Et maintenant je reçois tous ces e-mails ... "

MB: Il y a pratiquement trois ans quand nous avons ouvert la galerie à Genève. Les galeries d'art nous regardent et «Ce n'est pas de l'art». Ne me dites pas que le gribouillage sur le mur est de l'art. Ceci est de l'art. Parce que pour moi, l'art est intimement lié à l'artisanat. Je n'aime pas l'art contemporain parce que 90% de la valeur de l'objet est le battage médiatique et le marketing derrière. Et pour moi, c'est pour cette raison que j'ai créé cette galerie, MADGallery. Et maintenant nous sommes ouverts à Taipei et nous parlons d'en ouvrir un à Dubaï. Et oui, lentement, nous obtenons lentement ces pièces incroyables partout dans le monde.

MB: C'est ma vie. Je ne pense pas comme ça. Je n'ai jamais été aussi heureux. Je suis complètement libre. Et c'est totalement inestimable. Je suis libre créative. Je suis libre économiquement. Mon salaire est une blague. Les gens ne me croient pas. Je dis: «Je ne peux pas acheter mes propres pièces.» C'est mon salaire annuel. Je ne peux pas acheter une de mes pièces quand mon salaire annuel est la pièce.

Donc, ce n'est pas à propos de ça. C'est d'être fier. J'ai décidé de créer MB & F quand mon père est décédé il y a 13 ans. Je me suis rendu compte que, pour moi au moins, et c'est différent pour tout le monde, le jour le plus important de ma vie n'est pas le jour de ma naissance, ce n'est pas le jour de ma naissance, ce n'est pas le jour de ma naissance. sois le dernier. C'est le jour où vous regardez en arrière juste avant de partir et vous feriez mieux d'être fier. Parce que si vous n'êtes pas, tout ce que vous avez fait était pour rien. Et après la mort de mon père, je m'en suis rendu compte. J'ai complètement changé ma vie. Et ce n'est que l'une des choses qui ont changé dans ma vie. Tout ce que je fais, je sais que ça va me rendre fier. Et je sais aussi que les gens diront quand je ne suis pas là: "C'était un homme bon." Et c'est tout ce qui me rendra heureux. Donc, c'est ce dont il s'agit.

Montre de poche du général George S. Patton offerte aux enchères

NEW YORK - La montre de poche Patek Phillippe de 1909 remise au général George S. Patton par ses parents lors de son diplôme de West Point Academy, que Patton a porté lors de combats contre Pancho Villa et pendant son passage dans le corps de chars de la Première Guerre mondiale. traverser le bloc des enchères le 29 octobre 2015, à la vente aux enchères du patrimoine à New York.

«La relation du général Patton avec ses parents, et surtout avec son père, George S. Patton II, était très proche», a déclaré Jim Wolf, directeur des beaux objets chez Heritage Auctions. "Leur dévouement se reflète dans la qualité de la pièce et l'inscription sur la cuvette de la montre:" Lieut. George S. Patton USA / de son / Père et Mère / 11 Juin 1909. '"

La montre, qui a été expédiée par l'un des descendants de Patton, est accompagnée d'une lettre de provenance signée indiquant: «La montre est restée en possession du général Patton jusqu'à sa mort en 1945. Elle m'a été donnée par son fils, mon père. , Major Général George S. Patton IV, en 1987. "

La pièce elle-même est un répéteur cinq minutes historiquement important et très rare par Patek Philippe & Co., fait pour Tiffany & Co., triple signé Tiffany & Co., avec un extrait de Patek Philippe & Co. des archives de la société indiquant qu'il était vendu, sans l'affaire, en 1902.

"Après avoir porté la montre en service actif", a déclaré Wolf. "Patton l'a conservé dans la maison de North Shore Boston qu'il a achetée avec sa femme en 1928. Il a passé plus de huit décennies dans la maison du général avant de passer au propriétaire actuel."

Dans ses mémoires intitulées "Mon père comme je me souvenais de lui," daté du 9 juillet 1927, Patton écrit au sujet du jour où il a obtenu la montre: "Le jour après l'obtention du diplôme Papa, maman et moi sommes allés à Tiffany. C'était un chronomètre répéteur au prix de 600.00 $ mais nous avons eu si pour 350.00 $ parce que c'était plus épais que le style de l'époque. Je l'ai porté au Mexique et en France, ça garde le temps parfait et c'est une super montre. Tante Nannie m'a acheté une chaîne pour l'accompagner. B m'a donné le médaillon. "

"L'importance de cette montre et son apparition aux enchères est difficile à surestimer", a déclaré Wolf. "Cette belle pièce a été aimée par l'un des plus grands héros militaires américains et mérite une place dans un musée ou en la possession de l'élite des collectionneurs."

Heritage Auctions est la plus grande maison de ventes aux enchères fondée aux États-Unis et la troisième plus grande au monde, avec des ventes annuelles d'environ 900 millions de dollars et plus de 900 000 membres enchérisseurs en ligne. Pour plus d'informations sur Heritage Auctions, et pour rejoindre et recevoir l'accès à un dossier complet des prix réalisés, avec des photos en couleur, agrandissables de chaque lot, s'il vous plaît visitez HA.com.

Les nouvelles montres Geophysic de Jaeger-LeCoultre sont des drogues de porte Horological

La nouvelle collection Geophysic de Jaeger-LeCoultre est l'équivalent horloger d'un médicament de passerelle: à première vue, sa montre signature ressemble à un modèle classique pour homme avec une simple complication de date; creuser plus profondément, cependant, et il devient un portail séduisant dans le monde de la haute horlogerie.

Présenté à Watches & Wonders à Hong Kong le 30 septembre, la collection comprend deux modèles - le Geophysic True Second et le Geophysic Universal Time - qui s'inspirent d'un chronomètre antimagnétique créé par Jaeger-LeCoultre en 1958 pour honorer l'Année géophysique internationale, une initiative scientifique mondiale et pluridisciplinaire pour étudier la Terre et son environnement.

Le True Second - disponible en acier inoxydable pour 9 050 $ et en or rose pour 17 500 $ - ressemble à un garde-temps raffiné de tous les jours. Un aperçu de son mouvement interne de haute performance, cependant, montre clairement que sa beauté est plus profonde que la peau. Doté du balancier Gyrolab de Jaeger-LeCoultre à la pointe de la technologie (dérivé d'un concept de montre créé en 2007), le modèle de 39,6 mm se distingue par sa complication des secondes mortes, dans laquelle l'aiguille des secondes saute entre les heures. démontrer le passage de chaque seconde (semblable à une montre à quartz).

«Cela a l'air classique, mais ce n'est pas une montre classique», explique Philippe Bonay, président de Jaeger-LeCoultre Amérique du Nord.

D'autre part, le Geophysic Universal Time renforce le lien entre la collection et l'original de 1958. Un garde-temps de beau voyageur basé sur le même mouvement que le True Second, il dispose d'un module supplémentaire qui donne un aperçu de l'heure dans l'une des 24 villes du monde notées sur le cadran, d'Anchorage à Auckland. La montre est disponible en acier inoxydable (15 000 $) ou en or rose (25 000 $).

Entre leurs finitions de qualité supérieure et leurs caractéristiques techniques subtiles mais incomparables, les deux modèles Geophysic portent les signes révélateurs d'un pedigree de haute horlogerie . Pourtant, compte tenu de leur prix relativement abordable (en acier), ils ouvrent la porte à de nouveaux collectionneurs qui cherchent à expérimenter un chronométrage de précision. Dans l'ensemble, ce n'est pas une mauvaise façon de se familiariser avec une marque connue comme "l'horloger horloger".