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Montres: Mountain Time

Lorsque Kip Dellinger, homme d'affaires du Colorado (et pêcheur avide de mouche), jette un coup d'œil à sa montre, il voit non seulement l'heure, mais aussi une truite sautant d'un ruisseau pour chasser une éphémère. La toile de fond de la scène, les Montagnes San Juan baignées de soleil qui fendent l'horizon, recréent la vue depuis l'arrière-cour de Dellinger. D'après une photographie de la montagne de Dellinger et avec une compréhension des intérêts et des souhaits de son client, Jeffrey Nashan, propriétaire de la Montana Watch Co. à Livingston, au Mont., A créé cette montre pour Dellinger.

Nashan, âgé de 44 ans, qui a grandi en Californie et a restauré des montres anciennes , a fondé la Montana Watch Co. en 1998. Sa collection se compose de six modèles différents, tous basés sur des montres américaines du début du XXe siècle . Il explique qu'entre la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale, les styles de montres ont rapidement évolué en raison des progrès de l'usinage. "J'adore ces périodes de transition, quand de beaux styles sont apparus trop brièvement," dit Nashan. "Je veux les ramener."

Les montres de Nashan sont assemblées à l'interne, et la gravure, la mise en gemme et le travail du cuir sont tous réalisés par des artisans indépendants. Bien que les mouvements soient suisses (principalement ETA), Nashan reconstruit chacun. Il nettoie, huile, et les accorde. Puis il décore les pièces avec gravure, bleuissage et placage. Nashan dit qu'il espère acquérir la capacité de produire ses propres mouvements de base dans un proche avenir. Environ 80% des clients de Montana Watch Co. demandent des pièces personnalisées. Pour Dellinger, Nashan a construit une robuste Bridger Field Watch, un modèle rond nommé d'après le pionnier occidental du 19ème siècle Jim Bridger. Chris DeCamillis, un artiste de l'école italienne du Michigan, a gravé le cadran dans le style Bulino, une technique italienne utilisant des points et des lignes minuscules pour créer des scènes qui ressemblent à des photographies. L'image capture des nuances frappantes, tels que les contours des montagnes et l'oeil de la truite. L'artiste et entraîneur de chevaux du Wyoming, Ernie Lytle, qui a été apprenti sous la direction d'un maître graveur pour la compagnie de canons Winchester, a réalisé les coupes profondes et ciselées dans le boîtier en argent sterling, en utilisant le style de gravure occidental. Pour les indicateurs d'heure, Nashan a choisi des gribouillis d'or, à l'exception du marqueur de 2 heures qui, en or 22 carats, représente l'éphémère sur le point d'être happée dans la bouche du poisson.

Toutes les montres personnalisées ne sont pas faites par Nashan et ses collègues. Pour l'anniversaire de son mari, la femme d'un client a emballé sa valise et lui a remis un billet d'avion pour Montana afin qu'il puisse travailler avec Nashan pour construire sa propre montre. Montana Watch Co. a arrêté la production pendant quatre jours pendant que le client construisait son Highline Aviator, qui est calqué sur les premières montres aviateur. Il a démonté, nettoyé, huilé, réassemblé, et ajusté le mouvement, qui comprenait plus de 130 parties, certaines de la taille d'une graine de moutarde. "J'ai tenu sa main, mais pas son tournevis", dit Nashan avec un petit rire. Après avoir blanchi le boîtier en titane avec une torche au butane, le client a coupé et ajusté la tige à la couronne et installé le cadran et les aiguilles. Le dernier jour, il a adapté le cristal et placé le mouvement dans le cas. Pour finir sa pièce,

«Les gens ont été inondés de montres produites en masse et veulent quelque chose de fait à la main qui a une histoire», explique DeCamillis, l'un des cinq maîtres graveurs indépendants, chacun spécialiste d'un style différent, qui travaille avec Nashan. Il n'est pas nécessaire d'expliquer cela à Kip Dellinger, qui, en regardant sa montre, est pratiquement transporté de la salle de réunion à un ruisseau du Colorado, plongeant dans un remous d'eau froide et cristalline.

Montres: un peu d'aide de ses amis

Max Büsser hésitait à lancer une marque de montres, car il lui manquait un certain prérequis. «Au départ, je pensais que je ne pourrais jamais avoir ma propre marque parce que je ne suis pas un horloger», explique Büsser, l'ancien directeur général de Harry Winston Rare Timepieces, âgé de 40 ans. "Jusqu'à Richard Mille, personne n'avait créé une marque sans un horloger derrière."

Réalisant qu'il ne pouvait pas faire cavalier seul, Büsser a recruté quelques dizaines d'associés, tous des spécialistes indépendants, pour aider à transformer ses idées horlogères en montres fonctionnelles. Il a nommé son entreprise, créée en 2005, MB & F (Maximilian Büsser & Friends), pour créditer collectivement ces personnes, qui travaillent souvent pour de grandes marques sans reconnaissance de leur implication. Le site web de Büsser propose un crédit individuel, en nommant les 30 spécialistes (plus Büsser) qui ont contribué à la création de ses deux premiers garde-temps: Horological Machine n ° 1 (HM1) et Horological Machine n ° 2 (HM2).

Büsser a conçu MB & F tout en travaillant sur la collection Opus chez Harry Winston, qui collabore annuellement avec des horlogers indépendants réputés, tels que Andreas Strehler. Büsser considère sa compagnie comme une collaboration d'artistes, où les maîtres se réunissent pour façonner une pièce spéciale tout en continuant leurs efforts indépendants. La première pièce de MB & F, le tourbillon central HM1 à quatre tonneaux de 165 000 $, représente le travail de Laurent Besse et Patrick Lété des Artisans Horlogers, l'horloger indépendant anglais Peter Speake-Marin et le designer Eric Giroud, entre autres.

Büsser a conçu le HM2 en pensant à Jean-Marc Wiederrecht. «J'ai joué avec ses atouts: des indicateurs rétrogrades et des heures de saut», explique Büsser de Wiederrecht, directeur de la maison de spécialités genevoise Agenhor. Les hublots jumeaux de HM2 de $ 62,000 indiquent l'heure sautante et les minutes rétrogrades concentriques sur la date de droite et de rétrograde et la phase de lune de bi-sphère sur la gauche. «L'un des défis les plus difficiles d'une minute rétrograde combinée à une heure sautante est qu'ils doivent tous deux sauter en même temps, mais ils sont alimentés individuellement, donc il y a 99% de chances que ça n'arrive pas ensemble», explique Büsser. La solution de Wiederrecht. Lorsque la came d'escargot du mécanisme des minutes rétrogrades revient en arrière, elle heurte la roue d'étoile de l'indicateur des heures pour la faire sauter. Une source d'alimentation pour les minutes et les heures garantit un avancement simultané.

Peut-être plus étonnant que l'ingénierie de la montre est la reconnaissance de Wiederrecht pour l'avoir conçu. "Il a créé 40 à 50 mouvements ou modules au cours des 10 dernières années pour les meilleures marques en Suisse, mais il n'a jamais été crédité pour son travail. Il ne voulait pas mettre son nom sur [le HM2], et il ne voulait pas apparaître dans l'alignement », explique Büsser, qui, remarquablement, a également convaincu Wiederrecht de partager ses plans avec un concurrent.

Lorsque Wiederrecht a présenté les schémas, Büsser se souvient lui avoir dit: «C'est génial, mais ce n'est pas une machine», une référence à son objectif de concevoir des instruments tridimensionnels qui indiquent l'heure. Il a demandé à Wiederrecht d'envoyer ses plans à Besse et Lété, qui avaient travaillé sur HM1. Après quelques jours, Wiederrecht a accepté, et Lété a retravaillé la conception pour inclure un système de satellite et un boîtier modulaire comprenant plus de 100 composants. Le boîtier est boulonné ensemble (au lieu d'être soudé) de sorte qu'il peut être plus facilement démonté si la montre doit être réparée ou remise à neuf. À la fin de 2010, Büsser et l'entreprise prévoient de produire 250 HM2s-125 en or blanc et en titane et 125 en or rouge et en titane. Il réservera également quelques centaines de mouvements supplémentaires pour de futures pièces avec de nouveaux modèles de cas.

Le cercle d'amis de Büsser s'est développé au-delà de ses collègues horlogers pour inclure les six détaillants internationaux qui lui ont fait avancer la capitale pour lancer sa société, ainsi que les collectionneurs qui ont acquis le HM1. "Vous avez vraiment le sentiment de faire partie d'une communauté", explique Büsser, "et c'était mon rêve."

Montres: Maître moderne

«Le travail d'un artiste est de prédire l'avenir et de repousser les limites», explique Adam Lindemann, un new-yorkais de 46 ans qui collectionne l'art contemporain et dirige la marque de montres Ikepod récemment relancée. Selon cette définition, Marc Newson, fondateur et concepteur unique d'Ikepod, est un artiste qui fait bien son travail. Lindemann, président et chef de la direction de la marque, qualifie Newson de visionnaire dont le travail est en avance de 10 ans sur son temps.

Le designer industriel australien Newson, 43 ans, a présenté Ikepod en 1996 avec son partenaire Oliver Ike. La marque a attiré l'attention pour ses designs futuristes et tout en courbes, mais elle a souffert d'un manque de financement et de problèmes de qualité (les poussoirs du chronographe Hemipode avaient tendance à tomber). En 2003, Ikepod a déclaré faillite et le groupe Perficio a acheté les droits; Les liens de Newson à la collection ont été coupés. Cependant, avant de relancer la marque, la nouvelle propriété l'a de nouveau présentée au chapitre 11. Ikepod prenait son dernier souffle en 2005, quand, selon Lindemann, Newson le suppliait de "Sauver mon bébé!"

Lindemann, qui a fait fortune dans la gestion d'actifs et dans l'achat et la vente de stations de radio, de biens immobiliers et d'art, collectionne les anciennes Rolex et Patek Philippes, mais il n'a aucune expérience professionnelle des montres . Néanmoins, il a répondu au plaidoyer du concepteur et a pris le contrôle d'Ikepod principalement parce qu'il admirait le travail de Newson qui inclut, outre les montres , des objets ménagers, un concept car, l'intérieur du restaurant Lever House de Manhattan et le jet personnel en aluminium Kelvin 40. Newson est devenu un partenaire minoritaire dans l'aventure avec Pierre Halimi Lacharlotte, COO d'Ikepod, un vétéran de l'industrie horlogère de Miami, âgé de 44 ans, qui distribue également DeWitt et FP Journe aux États-Unis.

Avant de relancer Ikepod cette année, le trio a mis à jour les modèles Hemipode et Megapode compliqués existants; développé l'Horizon plus basique, un nouveau design; et a confié la production de ces montres à Châtelaine, l'usine appartenant à Chanel à La Chaux-de-Fonds, en Suisse, qui fabrique la montre en céramique Chanel J12.

Comme ceux de l'Hemipode et du Megapode, le boîtier elliptique de l'Horizon est un losange en or 18 carats, platine ou titane. Le nom et la conception de la montre font référence à l'horizon des événements, un terme astrophysique désignant le bord d'un trou noir, où la lumière disparaît et où les propriétés du temps et de l'espace sont modifiées. Le cadran à fossettes de l'Horizon semble être convexe, soulignant la forme inhabituelle de l'affaire. Ikepod propose des versions en titane noir (Black Hole) et en titane gris (Gray Matter) de la montre, chacune limitée à 66 exemplaires. C'est un nombre considérable, puisque l'entreprise n'a produit au total que 400 montres cette année. L'année prochaine, la production passera à environ 600 et comprendra le nouveau Solaris, un modèle véritablement réversible et avant-gardiste avec un boîtier en céramique à double face et un bracelet en maille d'or jaune rappelant les modèles des années 1970.

Assez justement, Ikepod dévoilera Solaris et ses autres nouvelles inventions à l'Art Basel Miami Beach de décembre. Au cours de l'exposition, une expression encore plus profonde de l'intérêt de Newson pour le temps et l'espace sera présentée: son concept pour l'Astrium, une fusée qui transporterait les voyageurs dans l'espace pendant trois minutes avant de les ramener sur Terre.

Lindemann et Lacharlotte reconnaissent que les dessins excentriques d'Ikepod ne plaisent pas à un public général, ce qui peut expliquer pourquoi ils ont offert les montres pour la première fois à certains collectionneurs d'art. Comme une œuvre d'art, une montre Ikepod peut provoquer l'admiration ou la dérision; cela pourrait en égratigner la tête, tandis que d'autres ne peuvent pas s'en passer. "Dans le monde de l'art, les opinions changent constamment", écrit Lindemann dans l'introduction de Collecting Contemporary , son livre de 2006 sur la collection d'art. "Le génie d'aujourd'hui pourrait être l'embarras de demain. Donc, si vous l'achetez, achetez-le parce que vous l'aimez. "C'est un conseil prudent dans n'importe quel domaine.

Montres: Loup Solitaire

Bernard Richards, un Français génial à la voix douce, ne vous frappera peut-être pas en tant que rebelle, mais sa nature non-conformiste est évidente dans les montres qu'il conçoit et dans son enthousiasme pour les motos (il en possède 12). Le côté fastidieux de Richard est peut-être moins évident. Il serait plus économique pour sa société, BRM (Bernard Richards Manufacture), de produire sa production annuelle relativement réduite de 2 500 pièces en utilisant le réseau établi de fournisseurs suisses, comme beaucoup de ses pairs le font. Au lieu de cela, BRM fabrique la plupart de ses composants et le fait en France plutôt qu'en Suisse. Il s'agit de la première manufacture horlogère française à avoir connu le succès depuis que l'industrie française a succombé au quartz dans les années 1970. Cette année, Richards a affiché son indépendance de façon encore plus audacieuse en présentant le premier interne de BRM, et typiquement non orthodoxe,

Depuis la création de la première collection de montres BRM il y a quatre ans, Richards a associé des mouvements de base crédibles, principalement des chronographes Valjoux 7750, à des boîtiers complexes en 18 parties modelés sur des composants de sport automobile tels que des couronnes de piston et même des boulons hexagonaux. Richards, âgé de 48 ans, a également passé des années à concevoir des boîtiers pour un certain nombre de marques importantes qu'il préfère garder confidentielles. Cette expérience a laissé Richards se méfier des processus de production typiques de l'établissement de surveillance. "Les montres qui viennent des noms établis sont ennuyeux et presque tous les mêmes", dit-il. "Je n'ai jamais voulu construire des pièces pour les ventes et le marketing. Je voulais faire des montres à ma façon. "

Pour ce faire, Richards a ouvert une usine à Magny en Vexin dans la banlieue parisienne, considérée comme le fer de lance des cercles horlogers; la main-d'œuvre qualifiée est rare et les visites des fournisseurs de pièces étrangères sont rares. L'emplacement, cependant, place Richards près de sa famille et de ses collègues de confiance. Incapable de s'interfacer régulièrement avec les fournisseurs suisses, Richards trouva opportun de fabriquer ses propres cadrans, aiguilles et autres composants que la plupart des entreprises passent contrat avec des fournisseurs externes pour construire, et il peut ainsi distinguer les montres BRM avec ces détails clés.

BRM’s new automatic movement, which will power its upcoming Bi-Rotor model, represents the culmination of Richards’ quest for autonomy. As with BRM’s cases, the movement’s radical design also references motorsports, with two rotors, as the name implies, visible through the dial. The rotors are set to respond to different levels of inertia, and they alternately charge the mainspring during periods of normal motion or extreme activity, without overwinding. Underneath these constantly moving rotors is a mechanism that has been constructed without brass plates, which typically support conventional movements. Instead, titanium, carbon fiber, and fiberglass form a network of suspension triangles and shock absorbers that support the gear train, winding barrel, and balance.

Les 120 pièces Bi-Rotor que l'entreprise compte produire d'ici la fin de l'année (de 44 500 $ à 84 900 $, comparativement à 10 000 $ ou moins pour la plupart des modèles BRM) devraient rehausser considérablement le profil de la marque. Pour Richards, cependant, des réalisations telles que le Bi-Rotor satisfont ses propres normes méticuleuses. «Il y a des façons plus simples de fabriquer des montres, dit-il, mais au moins je peux dormir la nuit.

Montres: Billets de saison

Stanislas de Quercize, récemment nommé CEO de Van Cleef & Arpels, ne doit pas hésiter à prendre des risques. Après tout, il a confié à deux jeunes cadres possédant une expérience minimale de l'horlogerie la conception des garde-temps qui marqueront le centenaire de la maison de joaillerie parisienne cette année.

L'un des hommes responsables de la montre Lady Arpels Centenary, l'objet le plus impressionnant de la collection de cette année, est Louis de Meckenheim, 31 ans, qui vendait des logiciels il y a seulement cinq ans. Doux et courtois, de Meckenheim a passé ses quatre premières années chez Van Cleef & Arpels à travailler dans les ventes en Amérique du Sud avant de devenir le directeur des produits horlogers de l'entreprise. À ce poste, il gère le processus de développement de la montre de Van Cleef - un travail de rêve pour le fanatique de la montre auto-décrit. Son patron de 34 ans, Nicolas Bos, directeur du design de l'entreprise, a un bilan légèrement plus long. Diplômé de la prestigieuse école de commerce Insead en France, Bos avait déjà reçu des félicitations pour son travail auprès de la Fondation Cartier et en tant que directeur du design de la bijouterie Van Cleef & Arpels.

Leur collaboration a produit une série de montres pour hommes contemporaines et une pièce pour femmes compliquée - le Lady Arpels Centenary - qui présentent un flair imaginatif. "La première chose que Nicolas m'a dit lorsque nous avons discuté de la montre du centenaire était de repenser notre interprétation du temps", se souvient de Meckenheim. Leur concept novateur tenait compte des minutes et des heures et de la notion plus romantique des saisons changeantes. Le Lady Arpels Centenary dispose d'un disque qui porte une scène peinte en émail représentant l'évolution des quatre saisons. Le disque complète une révolution complète chaque année, et, au fil des mois, une partie différente de la scène qui correspond à la saison en cours devient visible grâce à une large ouverture sur le cadran. La société sœur de Van Cleef, Jaeger-LeCoultre, appartenant à Richemont, a produit le mouvement, qui a été réalisé selon les spécifications de Van Cleef,

De Meckenheim et Bos travaillent sur un autre morceau qui serait encore plus fantaisiste que le centenaire. La conception appelle à un affichage séquentiel des recettes de cocktails à partir de boîtes de nuit célèbres dans le monde entier. Mais cette montre proposée et le centenaire de Lady Arpels représentent plus que du plaisir et des jeux. En intégrant l'expertise horlogère compliquée des marques affiliées de Van Cleef & Arpels, ces garde-temps - et la marque elle-même - devraient gagner en crédibilité auprès des collectionneurs de montres. "Avant, nous avions des bijoux qui indiquent l'heure", explique de Quercize. "Maintenant, nous avons de vraies montres."

Montres: Le compagnon

Avec des clients dispersés dans tout le bassin méditerranéen, le banquier privé suisse César Jean-Mairet a été l'archétype du vol fréquent pendant les années 1990, quand il enregistrait jusqu'à 185 jours par an dans les airs. Avec tant de temps d'inactivité, l'imagination de Jean-Mairet s'éloignait souvent de son affaire pour son plaisir: les montres. Il dessinait des dessins pour des garde-temps, et finalement il a conçu une collection entière, tout en étant assis en classe affaires. En 2000, le passe-temps de Jean-Mairet se transforme en une société de montres nommée Jean-Mairet & Gillman, bien qu'il n'ait pas complètement abandonné son travail de jour et conserve encore de nombreux clients financiers.

«Je fais des dessins sur papier depuis les années 1970», explique Jean-Mairet, décrivant la genèse de sa collection. "J'étais aussi un peu frustré par le prix des grandes marques. Donc, à titre expérimental, j'ai essayé de construire une montre en utilisant certains des principaux fournisseurs de composants suisses. »Mais il n'a pas pu s'arrêter à un seul, et son procès a évolué en une série de 10 pièces qu'il a achevées en 1999. Ses amis L'enthousiasme des collaborateurs pour ses prototypes a incité Jean-Mairet à lancer une opération commerciale. Sa première pièce de production - sans surprise - était une montre avec un deuxième fuseau horaire pour les voyageurs.

Les registres horlogers suisses montrent que les ancêtres paternels et maternels de Jean-Mairet, sous les noms de Jean-Mairet et Gillman, ont travaillé dans l'horlogerie aux XVIIIe et XIXe siècles. Cependant, le personnage de la collection de Jean-Mairet ne repose sur aucun héritage historique. Au lieu de cela, il est défini par son talent pour le design et sa capacité à gérer son réseau de fournisseurs.

Bien qu'il s'agisse d'une petite entreprise qui n'a pratiquement pas de base industrielle, Jean-Mairet & Gillman a rapidement déployé une vaste gamme de modèles, dont certains avec des mouvements étonnamment complexes. Le Monopusher Chronograph est une pièce carrée massive avec des index de style script évoquant les dessins des chronographes des années 1930. Le spécialiste du mouvement compliqué bien considéré La Joux-Perret avait à l'origine conçu le mouvement pour une reproduction d'une pièce d'époque. Par contraste, la collection de sport à la mode de Jean-Mairet combine des couleurs et des angles vifs dans des modèles animés par des mouvements de Frederick Piguet. Ses pièces les plus compliquées, dont le triple calendrier perpétuel rétrograde qui sortira l'année prochaine, contiennent des mécanismes assez orignaux et complexes pour une marque naissante.

La société d'ingénierie Agenhor développe les modules de complication pour répondre aux spécifications de conception de Jean-Mairet & Gillman. Après que les mécanismes ont été testés, les horlogers de Jean-Mairet & Gillman à Vesenaz, en Suisse, ajustent les prototypes et assemblent les pièces finales.

Bien sûr, Jean-Mairet a tiré des leçons de sa confiance dans le réseau prévisible et imprévisible de fournisseurs de composants suisses. Un problème de livraison en 2000 a paralysé la production, retardant l'arrivée de ses premiers modèles chez les détaillants. Jean-Mairet soupçonne également que des fournisseurs indiscrets, et peut-être même des espions industriels, ont partagé certains de ses derniers designs avec ses concurrents. Heureusement pour l'ancien amateur, ces préoccupations n'ont pas atténué l'enthousiasme qui l'a conduit dans l'entreprise. «Nous avons dû faire beaucoup d'ajustements, à la fois avec nos inventaires et nos fournisseurs», dit-il. "Mais je pense toujours que c'est un travail incroyablement fascinant."

Montres: Double Trouble

Pierre Koukjian, propriétaire de la société horlogère deLaCour, âgée de 3 ans, affirme avoir travaillé ces dernières années sur un seul objectif: construire le BiTourbillon, un mastodonte ultrawide avec deux tourbillons côte-à-côte. Cependant, en tant que designer d'intérieur, peintre, sculpteur et bijoutier, Koukjian était mieux équipé pour concevoir l'extérieur flamboyant de la montre que pour relever ses nombreux défis d'ingénierie inhérents.

N'ayant aucune capacité à développer ses propres mouvements, deLaCour s'est tourné vers le spécialiste du tourbillon Christophe Claret, qui a la réputation d'être un partenaire plutôt épineux. "Christophe est très pointilleux avec qui il travaille," dit Koukjian, "mais il a vu que j'avais une idée intrigante et je voulais essayer."

Lors de la foire Baselworld de l'industrie horlogère au printemps dernier en Suisse, après trois années éprouvantes passées à surmonter une myriade d'obstacles techniques, DeLaCour a dévoilé une version de travail de son chef-d'œuvre très complexe. Le design, comme ceux des modèles similaires récemment publiés par Roger Dubuis et Breguet, est destiné à accroître la précision en faisant la moyenne mécanique des taux des deux tourbillons. DeLaCour a produit seulement quatre de ces montres, dont trois sont vendues à environ 550 000 $. Chacun est distingué par un cas unique: l'un est incrusté de diamants baguette, et les autres ont été embellis par l'artisan Kees Engelbarts avec des gravures fantastiques représentant un scorpion, un phénix et un laurier.

En 2004, Koukjian a conçu une montre similaire, mais beaucoup moins complexe, avec deux mouvements de chronographe fournis dans un boîtier expansif en forme de tonneau. Il dit que le but du projet BiChrono était de générer des fonds pour le développement du BiTourbillon. Il a présenté une présentation du BiChrono au concours annuel de conception de montres du Grand Prix d'Horlogerie de Genève en 2004 avant même de construire un prototype. En apprenant que son inscription était en cours d'examen pour le prix, Koukjian a dû se démener pour produire une montre fonctionnelle. Bien qu'il n'ait pas remporté le prix, le BiChrono a impressionné certaines personnalités influentes de l'industrie du divertissement et du sport professionnel, qui ont fourni à DeLaCour une exposition précieuse.

Le BiTourbillon partage les dimensions doubles du BiChrono, mais il représente une réalisation mécanique beaucoup plus compliquée. Au cours du développement de la montre, des problèmes persistaient avec les mécanismes du tourbillon, qui ne se synchronisaient pas correctement, et avec les fonctions supplémentaires envisagées par Koukjian. La conception a appelé à la fois les indicateurs d'heure sautante et de saut, qui affichent les chiffres dans les ouvertures plutôt qu'avec les mains conventionnelles. Ce type d'écran nécessite plus de puissance que les premiers prototypes. Pour une fioriture spectaculaire, le design de Koukjian incluait une étoile filante sur un disque de saphir qui rayait en haut de la lune toutes les six minutes, mais plusieurs modifications étaient nécessaires pour le faire fonctionner.

Au printemps 2005, date prévue du lancement du BiTourbillon, les rumeurs de l'industrie horlogère indiquaient que le double tourbillon deLaCour ne fonctionnait pas. Mais à Bâle un an plus tard, Koukjian, vêtu comme une rock star et dégoulinant de bijoux en titane, défie les nouvelles de la mort de la montre en présentant le premier modèle en fonctionnement. Maintenant qu'il a construit son chef-d'œuvre, il va probablement continuer à produire d'autres montres tout aussi imaginatives.

21 Cadeaux Ultimes: L'horlogerie Laid Bare

Une montre squelette Tecnica personnalisée de l'horloger suisse Michel Parmigiani.

Trois montres Kalpa squelettes en édition limitée , dont deux marquent le 30e anniversaire de Parmigiani en tant qu'horloger indépendant.

Michel Parmigiani fabrique des montres pour sa marque suisse éponyme depuis 30 ans, mais certaines de ses montres les plus exquises n'apparaissent pas dans son catalogue d'entreprise. Il estime qu'au cours des 10 dernières années, il a créé, sur commande, 23 montres Tecnica personnalisées. "Je n'ai pas de favori", dit Parmigiani, parlant en français, de ses Tecnicas. «Ils sont comme des enfants». (La fille de Parmigiani, Anne-Laure, l'aînée de ses trois enfants, sert d'interprète lors d'un entretien téléphonique.) «J'aime chacun pour ses différentes caractéristiques. Certains Tecnicas ont des couleurs spéciales d'émail, ou des gravures spéciales. Chaque fois que j'en fais un, c'est un autre défi, et chacun est quelque chose de spécial. "

Parmigiani acceptera un autre défi plus décourageant: pour un lecteur de Robb Report, il créera son premier squelette Tecnica. "[Les montres squelettes] sont toujours des pièces très difficiles à faire à cause de leurs complications techniques", dit-il. «Quand il y a plus de complications, il y a plus besoin de résoudre des problèmes.» Construire un Tecnica nécessite habituellement sept ou huit mois; un squelette Tecnica prendrait encore plus de temps à faire. «J'aurais besoin de quatre à cinq mois de plus parce que j'aurais besoin de chercher comment ajuster [les pièces]», explique Parmigiani, 56 ans. "J'ai besoin d'apprendre ce qu'il est possible de faire et ce qui est impossible à faire. Je ne peux pas prendre un fichier et juste couper. Cela coûterait plus cher, mais je ne peux pas dire [combien plus] parce que je n'ai pas fait la recherche. "Cependant, il dit que si le squelette Tecnica devait inclure un chronographe, un calendrier perpétuel,

Pour marquer son 30ème anniversaire en tant qu'horloger indépendant, Parmigiani a sorti deux garde-temps squelettiques - le Kalpa XL Tourbillon 30 Seconds Chiaroscuro et le Kalpa XL Hebdomadaire Squelette - tous deux inclus dans ce cadeau. La Kalpa Tonda Squelette est également incluse, une itération squelette de la Tonda, un nouveau modèle rond.

Le Hebdomadaire contient un mouvement automatique Parmigiani Fleurier Calibre 118 et une réserve de marche de huit jours dans un boîtier en palladium, un métal peu coopératif que les artisans de Parmigiani ont récemment appris à manipuler. Le Tourbillon, doté d'un boîtier en platine, est doté d'un mouvement Parmigiani Fleurier Calibre 501 à remontage manuel, d'une réserve de marche d'une semaine et d'un tourbillon de 30 secondes. La Tonda, disponible en or blanc ou en or rose (15 de chaque type sont disponibles), dispose d'un mouvement Parmigiani Fleurier Calibre 338 à remontage automatique et d'une réserve de marche de 55 heures.

Ce sont les premières montres squelettes que Parmigiani a produites en presque trois décennies; Il en a fait plusieurs en l'espace d'un an après l'établissement de sa compagnie en 1975. Il a décidé de revoir le formulaire maintenant en reconnaissance de l'anniversaire. "Je suis complètement libre de m'exprimer", dit-il. "Je fais ce que je veux faire."

Montres: Questions personnelles

Karl-Friedrich Scheufele, coprésident de Chopard, convient que la manufacture qu'il a créée pour produire les montres LUC de la classe connaisseur de la société n'est pas une nécessité commerciale. Une décennie après leurs débuts, les montres LUC (ainsi nommées pour le fondateur de l'entreprise, Louis-Ulysse Chopard) ne représentent encore que 3 000 des presque 75 000 montres produites chaque année par l'entreprise.

En outre, la collection LUC, qui comprend le chronographe récemment dévoilé pour marquer le 10e anniversaire de la ligne, projette un caractère technique et une construction suisse traditionnelle qui contraste fortement avec les bijoux audacieux et les bijoux de la marque conçus par Caroline, la soeur de Scheufele. Cependant, la manufacture Chopard de Fleurier en Suisse, d'une valeur de 24 millions de dollars, est le domaine de Scheufele et témoigne de ses valeurs horlogères.

Agé de 48 ans, Scheufele, toujours impeccablement vêtu et entretenu avec l'autorité tranquille d'un aristocrate, a permis à ses intérêts personnels de guider sa carrière. Avant que ses parents ne confient la gestion quotidienne de Chopard à sa sœur et à lui, Scheufele possédait une petite entreprise de distribution de vin et une entreprise de confection de chemises. À mesure qu'il s'impliquait davantage dans l'entreprise familiale à la fin des années 1980, son amour pour les automobiles anciennes a permis à Chopard de produire la collection de montres à succès Mille Miglia qui commémore le rallye automobile italien auquel il participe chaque année.

Scheufele, qui a ajouté à la collection de montres anciennes et modernes de son grand-père, a aussi une passion de longue date pour les montres qui influencent la gestion de l'usine LUC et les pièces qu'elle crée. Scheufele est devenu un adaptateur précoce de la technologie de fraisage assistée par ordinateur, qui permet aux petits fabricants d'imiter la capacité de mouvement des grandes maisons établies. D'abord, cependant, il devait défendre l'idée des mouvements de fabrication aux autres membres de sa famille. "Il n'y avait pas vraiment d'opposition à l'idée", dit-il, "mais il n'y avait pas non plus d'enthousiasme pour la taille de l'investissement."

Le nouveau chronographe (dont le prix est estimé entre 30 000 $ et 35 000 $) reflète les préférences de Scheufele en tant que collectionneur de montres. Le mouvement chronographe à roue à colonnes, avec son système d'équilibrage à ressort libre résistant aux chocs, rend hommage aux idéaux de design suisses classiques, tout comme les mouvements LUC précédents, dont certains se qualifient pour le label Genève, la prestigieuse qualité esthétique. Les améliorations apportées par Scheufele au chronographe de base - y compris le système de balancier à ressorts libres, le couplage vertical pour l'engagement du chronographe et le système de réinitialisation instantanée - ne sont pas vraiment novatrices, mais elles améliorent la fiabilité et l'utilité de la pièce.

Au cours des dernières années, Scheufele a progressivement introduit des modèles plus modernes à la collection LUC. Les subdials découpés du chronographe, qui exposent le mouvement ci-dessous, lui confèrent un caractère technique assez subtil pour ne pas éveiller les sourcils des connaisseurs puristes tels que Scheufele. "Quand j'ai pensé à montrer l'une des montres Chopard que j'avais construites," dit-il, "je ne voulais pas avoir à rester là en rouge."

Montres: Pyramid Scheme

Tout en regardant les premiers rendus de la dernière montre de Jean Dunand, Thierry Oulevay, le président de la marque, a pris note des anciennes nuances égyptiennes du design futuriste. La montre, qui combine un calendrier perpétuel, une répétition minutes de gong, une phase de lune et une réserve de marche, se distingue particulièrement par trois cylindres qui, tout en affichant le jour, la date et le mois, évoquent également des rouleaux de papyrus. Oulevay, qui a nommé son entreprise pour l'artiste suisse qui a prospéré pendant la période Art déco, a développé le thème égyptien de la montre. L'exécutif âgé de 50 ans a embelli le cadran avec des formes pyramidales en deux et en trois dimensions et a nommé la pièce Shabaka, d'après le pharaon égyptien qui a régné vers 715 av.

Comme Shabaka, qui a défendu la souveraineté égyptienne contre les Assyriens et autres envahisseurs étrangers, Oulevay et son partenaire dans l'aventure Jean Dunand, le fabricant de mouvements compliqués Christophe Claret, restent indépendants dans une industrie qui s'est consolidée sous la propriété de conglomérats ces dernières années. Les pièces créées pour Jean Dunand, uniques au sein même d'une collection, intègrent des mouvements complexes et révolutionnaires dans des créations qui rappellent les œuvres Art déco de l'homonyme de la marque. En 2005, Jean Dunand a lancé son premier modèle, le Tourbillon Orbital, qui démarre à 330 000 $ et comporte une cage de tourbillon qui tourne autour du centre du cadran une fois par heure. Le cadran géométrique de la montre combine des finitions satinées et une gravure guilloché à la sapin (sapin) reflétant l'influence Art déco.

Chaque montre Jean Dunand débute par un mouvement inédit conçu par Claret, 44 ans, dont l'atelier horloger éponyme a développé des mouvements compliqués pour Harry Winston, Ulysse Nardin et d'autres grandes marques. «Le défi est de combiner les concepts techniques tridimensionnels de Christophe Claret avec des designs vraiment uniques», explique Oulevay. «Nous n'avons pas de règles spécifiques, mais nous suivons les règles d'or de la proportion, du design général et de l'harmonie.» Les Égyptiens favorisaient aussi la règle de la section dorée, aussi appelée proportion divine, une formule mathématique pour segmenter les proportions créer des formes équilibrées et esthétiques.

"Avec Shabaka, le brief était extrêmement court", explique Oulevay de la directive de conception initiale de la montre. "Nous voulions un design fort, quelque chose d'énervé avec une forme intéressante, mais nous avons respecté la règle d'or tout en mélangeant les formes carrées et rondes."

Claret et l'un de ses concepteurs ont conçu les cylindres de laminage de la pièce pour l'affichage de la date. Le défi était d'incorporer ces rouleaux, qui devaient être assez grands pour représenter des caractères lisibles, avec le calibre de répétition minutes. Maîtrisant les répétitions minutes, Claret a modifié la configuration de base de son répétiteur minutes pour résoudre le problème de performance causé par la grande distance entre les indicateurs de roulis et les correcteurs, qui vous permet d'ajuster la date en cas d'arrêt de la montre. Sur la plupart des montres, les indicateurs de date sont proches du mécanisme de réglage, mais avec le Shabaka, le cylindre du jour de la semaine se trouve sur le côté opposé du cadran à partir des poussoirs correcteurs. «Nous avons dû développer un système ingénieux avec des leviers et des microcylindres afin de proposer un mécanisme fiable pour le changement de date manuel et instantané», explique Claret. "Le mouvement du Shabaka est devenu plus complexe car le nombre de pièces a augmenté substantiellement à 721."

Malgré la complexité de la montre, souligne Claret, son fonctionnement est simple grâce à ses correcteurs de verrouillage, semblables aux poussoirs de chronographe, sur le côté droit de la montre. Cependant, si vous possédez un Shabaka, vous pouvez perdre un peu de sommeil à rester debout jusqu'à minuit chaque nuit, ou au moins le dernier jour de chaque mois, pour regarder le jour, la date, et les affichages du mois rouler simultanément.