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02 Patek Philippe 5270G: evoluzione sottile

" Nessuna comunicazione sarà fatta sull'argomento " . Almeno, Patek Philippe ha avvertito: i due nuovi riferimenti cronografi perpetuo del calendario rimarranno discreti.

Cnoscevamo il marchio amatoriale di questa doppia complicazione, che è persino diventata nei decenni uno dei suoi tratti distintivi. Questo duo regala sempre regolarmente i banconi delle sale di vendita, con pezzi venduti da 130.000 a 150.000 euro .

In parallelo, il marchio aveva iniziato a esplorare i quadranti blu , ma mai oltre il cronografo e il calendario annuale , trovato ad esempio sul 5961P , montato su una scatola di platino. In parallelo c'erano Calendari perpetui (QP) su sfondo blu, come il 5140P ... ma senza cronografo .

È quindi un matrimonio di un nuovo tipo che il marchio inaugura con la prima associazione di un QP , un cronografo e il tutto sul quadrante blu. Questo sarà a vantaggio del 5270G , riferimento permanente del marchio, produzione al 100% . Patek Philippe segue così la tendenza dei quadranti blu , che abbiamo visto fiorire durante tutto l'anno con Jaquet Droz , Vulcan , Hublot , Tudor , De Bethune e altri Glashütte. È anche uno dei rari casi in cui, nell'orologeria, due finiture riescono a coesistere, con questi molteplici riferimenti blu che sono uguali alla moda, sempre molto forte, il 'full black', PVD, DLC e In mente la fibra di carbonio, da Audemars Piguet a Breitling a Hublot e, per così dire, quasi tutte le marche!

Questo nuovo riferimento " 5270G-014 " non differisce dalla sua controparte quadrante bianca. Rimaniamo quindi nel terreno noto di una scatola da 41 mm , una fase lunare (tecnicamente associata a qualsiasi QP), e le solite due finestre: alle 5 per segnare i cicli di salto (da 1 a 4 alle 7 per l' indicazione giorno / notte . Il calibro CH 29-535 PS Q è a carica manuale , sempre con il PS per "Petite Seconde" e il Q per "Quantième".

Peter Stas è l' amministratore delegato del marchio Frédérique Constant , ma è anche e soprattutto il capo del gruppo omonimo, che comprende il marchio Frédérique Constant in senso stretto, Alpina e Ateliers de Monaco . Dopo 25 anni al timone di quello che è diventato un vero gruppo di orologeria , dà con la sua solita gentilezza al gioco di sette domande, con le risposte di un franchising rinfrescante.

Basta crearlo e averlo dove è oggi. Ovviamente abbiamo avuto ambizioni, ma raggiungerle più velocemente è incredibile. Siamo in un trend di crescita del 20% all'anno . Ciò significa che in 4 o 5 anni avremo raddoppiato di nuovo.

Non aver depositato il disegno del battito cardiaco . Ora è troppo tardi, è quasi di dominio pubblico. Questo è uno dei nostri più grandi successi, ma siamo stati copiati copiosamente e non posso più fare nulla. Potremmo anche aver avviato il top management in precedenza, come abbiamo appena fatto con Alpina . Un amministratore delegato di Frederique Constant sarà anche un giorno necessario, anche se garantisco ancora pienamente questa funzione.

Sì, questo vortice è paradossale, ma era un modo per mostrare le nostre capacità. Con i laboratori di Monaco , abbiamo ottime capacità di orologeria . Ma non possiamo schierarli su un marchio come Frédérique Constant . I seminari producono da 60 a 70 pezzi all'anno . Se prendo il loro QP , ad esempio, per rifiutare una costante di Frederique , venderemo immediatamente molto di più. Non potevano seguire. Quindi creeremo serie più piccole.

Per noi, sì, ahimè. Anche se il mercato locale è ancora in crescita a due cifre , quest'anno siamo cresciuti dello 0% . Persino Cartier ha chiuso 14 negozi in Cina . La fine dei regali agli ufficiali è stata un duro colpo, tra gli altri. La crescita dell'orologeria sul posto negli ultimi anni era in ogni caso irrealistica. Non appena le vendite sono diminuite, c'è stato un calo del fatturato nelle parti controllate dal rivenditore e, inevitabilmente, meno denaro.

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02 3 domande a Walter von Känel, presidente di Longines

Recentemente, Longines si è concentrata sui suoi orologi subacquei , con il successo di Baselworld della linea HydroConquest . Intervista a Walter von Känel , presidente di Longines , che fa il punto sul posizionamento del marchio in questo popolare segmento di collezionisti.

Dall'inizio del XX secolo, Longines , la marca a clessidra alata, viene successivamente associata ai nomi di pionieri come il comandante PvH Weems , Charles Lindbergh , Howard Hughes e Donald Campbell , nel campo dell'aviazione, dell'esplorazione e sott'acqua, ma anche i record di velocità su terra e in acqua. Ad esempio, Longines ha partecipato al record di profondità "Trieste" di Bathyscaphe nel 1953 fornendo strumentazione.

Cosa vogliono i clienti da te: parti sempre più efficienti, sapendo che nessuno si immerge a 500m? O al contrario, parti subacquee ... per tutti i giorni?

Penso che sia importante ricordare che le abitudini dei consumatori sono cambiate nel corso degli anni. Generazioni prima della nostra portavano lo stesso orologio per quasi tutte le loro vite, indipendentemente dalle loro attività. Oggi le persone, soprattutto i giovani, scelgono i loro orologi secondo il loro programma: uno per lo sport e le attività all'aria aperta, un altro per il lavoro e un modello speciale, più elegante per la serata. Mi piace descrivere un orologio come un consumatore emotivo buono . L'orologio non è solo usato per dire l'ora , ma per rappresentare i suoi gusti e il suo senso dello stile . È diventato un simbolo di status sociale .

Dal momento in cui un orologio prende l'acqua, c'è il problema della ruggine. Se un elemento inizia a arrugginire, blocca l'intero movimento. L'orologio può essere recuperato cambiando il pezzo arrugginito ed eseguendo un controllo completo.

Per mantenere bene un orologio, proporrei di far provare le guarnizioni dell'orologio una volta all'anno da un agente Longines autorizzato . Inoltre, consiglierei di fare un controllo generale ogni 4 o 5 anni e di non esporlo a condizioni estreme (caldo, freddo, shock).

Tra due ordini agli eserciti e abbonamenti per piloti e vari squadroni , il marchio francese Dodane trova ancora il tempo di inventare alcuni modelli per il suo pubblico in generale!

Dopo il tipo 21 , attualmente l'unico tipo militare prodotto da una società francese e uno dei pochi tipi sul mercato (con Breguet), Dodane ha sviluppato il Tipo 23 . Questo pezzo è stato originariamente sviluppato attraverso una vendita in abbonamento ai membri dell'Air Force ( 600 versione meccanica e 150 quarzo).

Più leggibile ma altrettanto rigorosamente rigoroso e preciso , il Tipo 23 ha gradualmente attratto il marchio da un nuovo pubblico. Per quest'ultimo rappresenta un'eccellente porta d'ingresso nel mondo degli orologi militari - la grande porta, in realtà, dal momento che Dodane è fornitore ufficiale e ha fatto riferimento a diversi eserciti e persino alla NATO . A garanzia della sua legittimità, Dodane è uno degli unici due marchi al mondo, autonomi , a produrre sempre metri di volo per aeromobili completamente meccanici.

l suo calibro 2030 è progettato per soddisfare le esigenze militari di robustezza e precisione . Su ordine specifico, ogni proprietario di un Tipo 23 può anche richiedere la certificazione dell'Osservatorio di Besançon . Quest'ultimo testimonia così l' isocronismo di ogni pezzo, preso e testato individualmente, secondo procedure simili al COSC (stesso standard ISO 3159 ).

Con la sua finitura in PVD nero , il case del Type 23 non solo acquisisce resistenza agli urti e ai graffi nella vita di tutti i giorni, ma anche alla leggibilità , in contrasto con il suo ampio indice luminescente . La Type 23 ha confermato la sua estremamente robusto pezzo di vocazione in grado di soddisfare la maggior parte delle esigenze quotidiane o professionali senza il rischio di danni o di usura prematura .

Il tipo 23 ha un diametro di 42,5 mm . Questo formato contemporaneo offre una leggibilità ottimale , riferendosi alle specifiche dei requisiti militari che hanno presieduto al destino della casa Dodane . Consente inoltre al Tipo 23 di integrarsi con la maggior parte dei contesti urbani e professionali senza essere ostentato .

La finitura del movimento, visibile attraverso il vetro zaffiro, ricorda come impegnativo e cura di Dodane porta ad ogni suo modello: viti azzurrate , Geneves costa , ponti rodiati smussi e perla lucidata e colimaçonés , copre barile colimaçonés , incisione Dodane 1857 .

Questo movimento è offerto anche in una versione Flyback (cronometro flyback ). Questa variante si basa anche su un movimento meccanico Swiss Made Dubois Depraz , versione 42030 . Questo calibro ampiamente testato può resettare e riavviare immediatamente una misurazione cronografica in corso con una sola pressione su uno degli spintori.

La Type 23 PVD nero è disponibile come cronografo e cronografo flyback . Fedele alla sua tradizione, Dodane consente infine a ciascun acquirente di personalizzare un gran numero di elementi, dall'incisione di fondo (modello full-bottom) al bracciale, attraverso la certificazione cronometrica dell'Osservatorio di Besancon . Tipo 23 PVD nero disponibile da 2770 euro , in ordine diretto dal sito del marchio .

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02 Pausa artistica: il tempo sospeso

Se pensi che offrire un ennesimo segnatempo ai tuoi cari sarà del tutto superfluo, o troppo rischioso in termini di requisiti, vai a fare una passeggiata sulla riva sinistra , non lontano dal Bon Marché . Troverete una galleria chiamata ... Galry , che espone le opere dell'artista visiva Stéphanie Guglielmetti . Qual è il rapporto con il tempo? Le sue sculture sono fatte di componenti per orologi !

Stephanie Guglielmetti , diplomata alla "ESAG - Penninghen, Paris" nel 1994, è nata e vive a Parigi. Crea le sue opere da un concetto artistico multidisciplinare: " Mobilis in Mobili ", frutto della sua riflessione sulla misurazione e la percezione del tempo .

Ispirata al mondo dell'orologeria e al suo significato, al ritmo, alla precisione di un gesto, alla poesia del tempo, all'invenzione e all'infinito , Stéphanie Guglielmetti espone per 20 anni in Francia e all'estero e il suo lavoro è tra collezioni di compagnie di orologi e collezioni private di arte contemporanea .

Con sensibilità e creatività, Stéphanie Guglielmetti sconfigge, ricompone e assembla orologi destinati a scomparire. Queste componenti del passato creano ombre sottili, veri segni immaginari. Questa calligrafia si evolve in base alla luce e agli angoli di vista. I lavori ci invitano a ripensare al rapporto con il tempo, a riflettere su questa ricerca: il tempo che passa , il tempo perso ... il filo del tempo .

45 anni ! Ci vollero quasi mezzo secolo perché Omega riemesse la sua famosa Bullhead . Il nome è oggi comunemente attribuito al gruppo Swatch di marca , ma è caratterizzato da una forma a scatola , così come un cuscino o una canna . Quindi possiamo trovare, per esempio, Seiko Bullhead .

Come ci si può aspettare, la forma della scatola non si è evoluta. Il quadrante , d'altra parte, ha subito un grave restyling . Oggi si trova in tre finiture : nero , bianco , grigio . Il modello del 1969 era decisamente più audace, con un quadrante in bronzo arricchito con blu , nero e rosso . Comprendiamo il desiderio di Omega di produrre un pezzo con codici cromatici contemporanei. Ci dispiace che non sia stata proposta una serie più limitata, conforme al 100% all'originale. Questo è stato il tentativo di poker girato a Basilea quest'anno con i Nautical 70's di Vulcan, e abbiamo visto il suo successo.

Il formato Bullhead è caratterizzato dai pulsanti verticali . Questa è probabilmente la migliore soluzione di innesco mai inventata: destrorsa o mancina , qualunque sia, l'innesco è sempre preciso e veloce . Questa disposizione non ha preso il design dell'orologeria per ragioni estetiche, ma questo Bullhead viene qui per ricordare la sua efficacia con brillantezza . Al contrario, la corona a ore 6 regola la ghiera interna che funge da GMT . È semplice, economico, relativamente funzionale (la corona può spostarsi inavvertitamente), ma non è molto leggibile. Non possiamo mai ricordare abbastanza che per leggere un secondo fuso orario , niente batte una seconda mano.

nche la corona del tempo è atipica. Non è avvitato , ma semplicemente assicurato un quarto di giro. Per sbloccare, è un piacere . Per bloccare, il dispositivo segna i suoi limiti e probabilmente richiederà un tempo di adattamento.

Questa volta sarà anche necessario abituarsi al posizionamento del pezzo al polso . Con la sua scatola asimmetrica , l'orologio si estende verso l'alto e il suo peso segue questo orientamento. In altre parole, il Bullhead avrà la naturale propensione a scivolare verso il bordo esterno del polso . Per evitare ciò, una soluzione è fissarla saldamente al polso . Perché una maglietta, qui, non fermerà la sua corsa: il Bullhead non si lascia bloccare sotto una camicia da scrivania. Sarà necessario lasciarlo superare e qui, i suoi nuovi colori sobri saranno un vantaggio: il Bullhead sarà discreto, ad esempio l'opposto di un altroristampa del 1969 , il Monaco di TAG Heuer , che il suo blu elettrico renderà sempre visibili.

Dal lato del movimento , il Bullhead gode senza esitazioni del progresso meccanico del XXI secolo. La camera è alimentato da l' automatico calibro Co-Axial 3113 . È un movimento bellissimo, ma ci accontenteremo di ascoltare, non riuscendoci a vederlo: il fondo del Bullhead è pieno .

È un cronometro certificato in quanto tale, con una riserva di carica di 52 ore . Cosa fare per riposare la bestia per un fine settimana, ma non per una vita: il coassiale avrà bisogno di una revisione ogni sette anni . È la metà delle volte che la media. Economicamente, il Bullhead è quindi una moneta redditizia! A 7100 euro , nuovo, è comunque in una fascia di prezzo piuttosto alta , soprattutto a causa della " limited edition " che invariabilmente invade la nota. Sarà comunque possibile mettere in media 3000 euro in più per permettersi iloriginale del 1969 , ma l' affidabilità delle domande , non giocherà nello stesso corso.

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02 Armin Strom: un micro-rotore del fuoco

Il micro-rotore è, fondamentalmente, una modalità di carica automatica dell'orologio che segue lo stesso principio della massa oscillante tradizionale (o rotore ), come ripreso da Rolex nel 1931 . Ora equipaggia quasi tutti gli orologi automatici . Quindi qual è il valore aggiunto di un micro-rotore , che ha la stessa funzione ma che, molto più piccolo, restituisce meno energia rispetto al peso oscillante tradizionale ?

In primo luogo, c'è la volontà di differenziare. È la stessa logica che ha portato Carl F. Bucherer a inventare la massa periferica oscillante : stesso principio, stesso effetto del solito rotore, ma diversamente. Il micro-rotore segue la stessa logica: è simile in ogni modo, ma è costruito in modo diverso.

Poi c'è la visione architettonica del movimento manifatturiero . Un micro-rotore, in sostanza, occupa meno volume di un peso oscillante tradizionale. Questo è il motivo per cui Piaget , alla ricerca del minimo centimetro cubico nelle sue misure extra-piatte , gli dà la sua preferenza.

Oltre a questo motivo tecnico, una fabbrica può favorire un micro-rotore per ragioni estetiche: inserito nel movimento, permette di fare a meno dell'imponente massa oscillante che, per natura, ancora nasconde la metà! Questo è il pregiudizio Chopard , con ad esempio il suo calibro 4.96 . Idem per Roger Dubuis , con il Monegasque o alcuni dei suoi cronografi, o Corum , con l' Admiral 's Cup Legend 42 Tourbillon . È la stessa vocazione estetica che ha guidato Laurent Ferrier per il suo rullo micro-rotore .

La casa Armin Strom è stato creato da Armin Strom , 40 anni fa. Un maestro dell'arte scheletrica, il suo stile di progettazione gli ha permesso di creare prodotti dall'aspetto scheletro che mostrano il movimento - le cui finiture sono fatte a mano - di un orologio che è innegabilmente bello. per rimanere nascosto dietro un quadrante e un fondello in acciaio. Il suo stile rimane oggi uno dei pilastri della filosofia della società.

La nuova creazione di Armin Strom, Gravity Fire Tourbillon, perpetua questo stile e presenta incisioni ispirate a motivi a forma di fiamma, identici a quelli che decorano tutti i movimenti degli orologi Fire con una cassa in oro rosa 18 carati. . La nuova edizione sarà limitata a 50 pezzi .

Sul quadrante, il segnatempo mostra i due antipodi che animano qualsiasi movimento dell'orologeria: avvolgimento e regolazione. Mentre il meccanismo a vortice rende l' accordatura più precisa riducendo l' effetto della gravità , il micro-rotore sfrutta la stessa potenza per fornire energia agli ingranaggi, sfruttando così sia le influenze positive che quelle negative di la gravitazione della terra .

Ci sono alcuni mantelli che temono i giovani marchi. Molto spesso, il periodo di tre anni è, in teoria, quello in cui devono raggiungere il punto di equilibrio finanziario. Un passaggio pericoloso.

La fabbricazione Royale non sfuggì all'elicottero. Arnaud Faivre , creatore della casa, avrà appena trascorso un anno in più prima di passare la mano. Proprietario industriale di TEC Ebauches , l'uomo aveva creato il suo marchio, Manufacture Royale , sulle orme di Voltaire. La storia ha un buon profumo narrativo. Il suo slogan " Manufacture horlogère ultime " ti fa sorridere. Tuttavia, Manufacture Royale viene rapidamente illustrato con alcuni modelli audaci con un design unico e movimenti di grande successo , che poggiano, ovviamente, sulle capacità industriali di TEC Ebauches del suo proprietario.

Per passare il traguardo di questo primo lancio, una holding di famiglia, Gouten, riprende il controllo del marchio. Arnaud Faivre torna a TEC Ebauches e la famiglia Gouten , assistita da Marc Guten , prende il controllo. I CV familiari prefigurano il meglio: Cartier, Breguet, Piaget, Vacheron Constantin, DeLaneau, Perrelet, Harry Winston, tra gli altri.

Le premier défi à relever est celui de la distribution, puisque Manufacture Royale ne dispose...pas de point de vente. Pour se développer, voilà qui pouvait être gênant. La holding familiale va donc en premier lieu corriger ce tir, avec le concours de sa propre structure, GLG, présente en Suisse et en Turquie. Dans ce dernier marché, la holding distribue déjà Hautlence, Badollet ou encore Valbray, Linde Werdelin ou Snyper. Elle a donc une bonne compréhension de la distribution de marques horlogères indépendantes de niche.

In un secondo momento, la comunicazione del marchio sarà ridisegnata, con l'obiettivo di concentrarsi principalmente sul mercato europeo . Nuovi riferimenti non sono all'ordine del giorno. Considerando la capacità produttiva molto importante di TEC Ebauches , questo argomento non dovrebbe essere un problema. È, più o meno, lo stesso scenario del marchio Arnold & Son , società figlia di La Joux-Perret, uno dei principali produttori di motori del mercato dell'orologeria. In entrambi i casi, i mezzi tecnici di produzione sono quasi nei dettagli. Nel caso di Manufacture Royale , resta da sviluppare la reputazione del marchio e trovare sbocchi commerciali.

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02 Breitling Super Avenger Military

È in vecchie pentole ... Il detto sembra essere stato preso alla lettera da Breitling , che non smette mai di combinare i suoi display con i quadranti. Mentre gran parte dell'industria si sta dirigendo verso il blu e il cioccolato dovrebbe trovare il suo posto nel 2014, il marchio di La Chaux-de-Fonds rimane visceralmente legato al nero . E anche se possiamo prendere in giro questo fiero marketing, non solo la domanda è ancora lì, ma il risultato è ancora piuttosto spettacolare .

Per la sua ultima aggiunta, la Super Avenger Military , Breitling ha semplicemente ripreso il display di 24 ore di un Cosmonaute , e la custodia e la finitura del primo Super Avenger Black Steel Limited Edition .

È quest'ultimo che troviamo l'essenza del DNA estetico: font, castone, pulsanti dentellati, formati box, aghi, finitura, taglia XXL 48 mm : senza dubbio, è la stessa linea di produzione! Dal lato del quadrante , un ciclo di 24 ore inevitabilmente carica e indebolisce la leggibilità, in particolare con tre sotto-metri e una piccola data alle 4. Il carattere del carattere su uno sfondo nero, di grandi dimensioni, compensa fortunatamente questo leggero sovraccarico.

Apprezziamo il braccialetto intrecciato , che permetterà di praticare qualsiasi sport senza la minima esitazione. Questa è una differenza con la prima generazione Super Avenger , che offriva un cinturino in gomma , altrettanto versatile ma meno confortevole .

Lato movimento , restiamo su una base esterna ribattezzata modestamente Calibre Breitling 22 . Ci rammarichiamo di non avere un calibro B0x , fabbricato , ma il progresso di questo tipo di movimento nelle collezioni continua . Ad ogni modo, il Super Avenger Military ha ora un flyback , una complicazione che non era presente nella versione precedente. È un bel passo in avanti. A oltre 7300 euro al pezzo , è comunque un livello di requisiti che ci si può aspettare!

Senza offesa a Breitling e al suo dipartimento marketing, alla fine, non compreremo il Super Avenger Military perché facciamo parte di una " forza d'élite ", o che lasciamo nelle " missioni " il più estremo ". Più semplicemente, perché è una bellissima stanza , quel flyback chronos di 24 ore non è legione, la stanza è perfettamente finita e, che ci piaccia o no, perché impone !

La Hybris Mechanica coprire regolarmente guardare cronaca : il nome della collezione superlativo di Jaeger-LeCoultre , che cattura la sua maestria di complicazioni e di alta orologeria . I suoi pezzi sono serie limitate e disponibili dopo diversi anni di sviluppo e sviluppo.

Il suo undicesimo volume è stato appena pubblicato. Il suo unico nome fa sognare i fan più esigenti: Master Ultra Thin Minute Repeater Flying Tourbillon . È il ripetitore di minuti più piatto della sua categoria con uno spessore totale di soli 7,9 mm (per un diametro di 41 mm ). Capitalizza su otto brevetti di cui sei nuovi.

La Mechanica Onze Hybris presenta un nuovo tourbillon , una nuova molla di bilanciamento , un sistema di avvolgimento automatico periferico , un pulsante retrattile a pulsante singolo e un nuovo ripetitore di minuti con un sistema di riduzione. tempo morto .

Sul lato dello scarico , la Hybris Mechanica 11 ha un primato mondiale, un tourbillon volante con un bilanciamento volante . Questa è una nuova tecnica che offre piena visibilità sull'equilibrio e sulla spirale del capello. Alla fine si offrono alla vista in una prospettiva originale e diversa da ciò che viene solitamente dato per vedere.

Sul lato tortuoso , per liberare spazio e raggiungere le sue dimensioni ultrapiatte, l'avvolgimento si presenta sotto forma di un peso oscillante periferico con un segmento di platino visibile sotto le fini aperture del quadrante. Da Vianney Halter a Carl F. Bucherer passando per DeWitt , il processo non è nuovo, ma la sua presenza in una stanza così complicata e fine è estremamente rara .

l registro di Repétiton Minutes è gestito da Jaeger-LeCoultre , avendo progettato e prodotto più di 200 diverse varianti dalla sua creazione. Oggi, l'innovazione della Mechanica Onze Hybris si concentra sul tempo della ripetizione. Un ripetitore minuto suona ore di domanda , quarti e minuti . Quando non ci sono quarti da suonare, si verifica un lungo timeout tra le ore ei minuti che squillano. Questa pausa esiste ancora tra le ore e i minuti, ma è ancora più pronunciata quando non ci sono quarti da suonare. Per risolvere questo problema, è stato sviluppato un sistema per ridurre il tempo di inattività tra le suonerie . Rileva l'assenza di un quarto da squillare ed elimina il tempo morto tra le ore ei minuti che squillano. Le suonerie sono collegate a scelta tra seri e acuti , senza interrompere il tempo.

Al fine di guadagnare ancora di più sullo spessore dell'orologio mantenendo un'estetica pura, questa ripetizione minuti è gestita da un retrattile a singola piegatura . The Manufacture ha depositato il brevetto . La Mechanica Onze Hybris è dotata di un sistema di chiusura discreto, posizionato a ore 8. Una volta attivato, consente di visualizzare il pulsante che attiva la ripetizione dei minuti. Non appena il ripetitore dei minuti è inserito, il pulsante ritorna alla sua posizione iniziale, con il tasto premuto.

Dal punto di vista estetico , la Hybris Mechanica Onze presenta l'integrazione di nuove mani dauphine più lunghe, con una finitura lucida e granulosa che aggiunge all'armonia generale dell'orologio. L'apertura alle 6 del mattino offre una visione teatrale del nuovo tourbillon ultrasottile .

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02 Zenith El Primero "410" in serie limitata

I grandi produttori vengono utilizzati, attraverso i secoli, per fare vivere e far rivivere le loro icone. Per Audemars Piguet , è il Royal Oak . Per Jaeger-LeCoultre , il Reverso . Per Zenith ? El Primero , ovviamente! La più grande forza di queste case è quella di aver fatto sopravvivere i loro famosi modelli, ma, a differenza di Jaeger-LeCoultre o Audemars Piguet , Zenith non ha, con il suo El Primero , un modello iconico, ma ... di un movimento .

Questa funzione gli ha offerto per decenni il piacere di creare innumerevoli riferimenti equipaggiati con Primero . Troppo, alcuni dicono. Ecco perché Jean-Frédéric Dufour , CEO di Zenith , si è progressivamente impegnato a razionalizzare le gamme. E, con l'eccezione, per contenere i nuovi modelli equipaggiati con il suo Primero a serie limitata . Era il caso di Lightweight , the Rainbow , ed è ancora il caso di oggi del 410 .

C'erano decine di versioni di Primero, sfruttate in altre dozzine di riferimenti. Il 410 è uno. Nacque come illustre anziano nel 1969 con il riferimento El Primero 3019 PHF , più tardi referenziato 410. Segno speciale: data tripla e fase lunare . Costruito intorno a una ruota a colonne e con una riserva di carica di oltre 50 ore , il calibro 410 passa attraverso gli anni fino al 2000. Zenith lo riscrive nel 2013 in un'edizione limitata di 500 copie , orchestrate intorno un quadrante grigio ardesia.

Proposto con un quadrante argentato, prende in prestito dal modello originale la disposizione delle sue funzioni in uno spirito molto " settanta ". Così, i giorni ei mesi s'égrènant con 10h e 2h, mentre la data rimane indisturbata alle 4h30. Mescolando il contatore delle ore alle 6, la fase lunare descrive le rivoluzioni della stella in un'apertura appositamente sagomata, con due ritagli arrotondati che riproducono la parte oscura della luna.

Come ogni ristampa, varie disposizioni gli permettono di corrispondere meglio alle aspettative contemporanee. Così fa l'inevitabile estensione del diametro. La cassa in acciaio , dalle dimensioni contemporanee di 42 mm , disegna curve molto moderne , alternando finiture lucide e spazzolate . Sul quadrante, i contatori azzurri contrastano con il motivo a raggi di sole del quadrante argentato . Circondato dal contagiri che attraversa il punto culminante opalino, gli indici rodiati si distinguono dal set per offrire una leggibilità perfetta , mentre alla fine della lancetta dei secondi blu, troviamo la famosa stella Zenith . Il set include 390 componenti , che possono essere intravisti dal fondello in vetro zaffiro .

" Ah, è così, finalmente sono stato copiato in Cina! ". L'uomo dietro a questo scherzo era nientemeno che Richard Mille , qualche anno fa. È stato riferito al CEO dell'omonimo marchio l'esistenza di contraffazioni della sua famosa RM . Per lui, finalmente era il segno della sua gratitudine!

In realtà, Richard Mille sapeva perfettamente che il tecnicismo dei suoi pezzi non poteva al momento essere copiato, e quindi lo preservava da qualsiasi copia che fosse plausibile. Ma per Audemars Piguet , la posta in gioco è molto diversa.

Perché più di un movimento ultra-tecnico rivelato attraverso pezzi di scheletro, è un design che ha assicurato il suo successo planetario , quello del suo Royal Oak . E un design è molto più facilmente riproducibile di una grande complicazione ...

Certo, Audemars Piguet aveva già notato - e attaccato - diverse volte modelli che imitavano la sua Royal Oak un po 'troppo da vicino . È risaputo che le contraffazioni di basso livello vivono solo per un breve periodo. C'è quindi più da perdere che vincere per attaccare questi teppisti di nascosto, che è più spesso più importante aspettare la fine della loro attività naturale.

Ma ciò che ha infastidito Audemars Piguet in questo caso è che la società target, denominata Swiss Watch International , ha guadagnato denaro con la sua " replica Royal Oak ". E anche un sacco di soldi. E per di più commercializzandolo attraverso un canale molto ufficiale su internet, worldofwatches.com !

a Corte distrettuale federale del distretto sud di New York ha quindi confermato che Audemars Piguet ha diritti di proprietà intellettuale sul design degli orologi Royal Oak e che gli orologi Swiss Legend Trimix Diver sono stati venduti da accusato, i modelli con un'estetica molto simile, costituivano una violazione di quella proprietà . Gli imputati sono stati condannati per concorrenza sleale .

Il tribunale ha concesso ad Audemars Piguet il pagamento di tutti i profitti realizzati dagli imputati, il cui ammontare è stato triplicato per malafede. Audemars Piguet sarà anche in grado di richiedere costi legali e legali. La corte ha anche emesso un'ingiunzione che vieta agli imputati di continuare a vendere i prodotti in questione.

E François-Henry Bennahmias , CEO di Audemars Piguet , per giustificare questa procedura e questa vittoria: " Lo dobbiamo a Audemars Piguet e alle famiglie dei suoi fondatori ". Notare il seguente potenziale!

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02 SIHH 2014: Novità? A. Lange & Söhne

Il nuovo calendario Richard Lange Perpertual di A. Lange & Söhne è visualizzato su entrambi i lati del suo quadrante, e il più ricco da vedere ... è il lato inferiore!

Questa è la prima volta che vediamo Lange & Söhne un QP su un regolatore. Sul quadrante, l'orologio, 45,5 millimetri in oro rosa o grigio , è un tipo di regolazione , specifico per gli orologi scientifici. In questo caso, nella parte superiore del quadrante è il grande cerchio di minuti . Sotto, a destra ea sinistra, le finestre decentrate più piccole visualizzano le ore e i secondi . Sotto il grande appuntamento , due finestre più piccole mostrano i giorni della settimana , a sinistra e i mesi , a destra.

Sul lato del movimento , ha una visualizzazione della fase lunare orbitale , che rappresenta la posizione della Luna in relazione alla Terra e al Sole. Il display è composto da tre dischi . Su un disco di cielo stellato, la Luna, che può essere vista attraverso un'apertura circolare, ruota attorno alla Terra in senso antiorario. La sua rivoluzione sinodica è fedele alla vera e propria lunazione (circa 30 giorni). Sotto c'è un disco lunare che rappresenta la Luna Nuova e la Luna Piena . Attraverso l'apertura nel disco del cielo, possiamo vedere la fase lunare. Nella disposizione, il pendolo occupa la posizione del sole. La moneta ha una riserva di carica di 14 giorni .

The Great Lange 1 Phases de Lune , era già stato rivelato qualche tempo fa, prima del SIHH . Nessuna nuova complicazione in senso stretto, ma il posizionamento di detta fase lunare nel quadrante delle ore .

Il Tourbillon del 1815 è più complesso di quanto non appaia: è la prima volta che un orologio di A. Lange & Söhne associa la seconda tappa del tourbillon e il meccanismo del tempo di ambientazione azzeramento . In altre parole, quando lo stelo di avvolgimento viene tirato per impostare il tempo, l' idromassaggio si arresta , anche la lancetta dei secondi è collegata ad essa, ma in aggiunta, viene posizionata istantaneamente a mezzogiorno , per essere in grado di impostare un tempo per il secondo più vicino.

gamma del lato di aggiornamento, il 1815 passaggio 38,5 mm (sopra 40 millimetri ), una riduzione che lo adatta perfettamente. La maggior parte degli altri modelli sono disponibili oggi in nuove finiture. Il SIHH 2014 per la A. Lange & Söhne è meno l'attenzione dei media rispetto alla Grande Complication 2013 , ma non per questo meno indicativo di un grande marchio R & S - R & S, che da sola impiega 50 persone a Glashütte , 10% lo staff del sito, un investimento rara nel settore in tali volumi e i cui frutti che vediamo qui.

marchi di orologi scelgono location eccezionali , nel cuore della capitale, per mostrare le loro novità. Sulle finestre di grandi magazzini come Printemps Haussmann , oppure i monumenti storici durante la loro ristrutturazione, come il palazzo di giustizia trova Quai des oreficeria, Rolex , Hublot , Omega , Zenith o, Jaeger-LeCoultre , vedere l'immagine grande!

Nel quartiere di Saint-Michel, all'interno dell'asse Rivoli, Marais, Saint-Germain-Des-Prés, il Palazzo di Giustizia, gode di un posizionamento unico per offrire un display di 700m2 sul Quai des Orfèvres e sui suoi Grands Augustins. Nel novembre 2013, Rolex ha presentato la sua nuova Daytona e una selezione di immagini dalla sua campagna Icone .

Vicino a Place de l'Opéra, a Place de la Madeleine e alla Gare Saint-Lazare, il Printemps Haussmann , che ha creato uno spazio dedicato all'orologeria al primo piano di Printemps Mode, offre cinque località esposizioni di 55m2 sopra gli ingressi principali del negozio, incluso il boulevard Haussmann.

I marchi di orologi , prendono di mira gli alti luoghi del turismo internazionale che i parigini amano tanto, per promuovere modelli eccezionali nel gigante.

L' Alta Gioielleria non è ancora in piedi e ha seguito l'esempio, ancora in grande formato, con Fred che offre una tela di 230m2 sulla Croisette , nel cuore di Cannes.

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02 Le novità 2014 di Panerai SIHH

I primi cronografi Panerai hanno una storia molto speciale, quella di un modello unico creato nel 1943 , il Mare Nostrum ... e che non ha mai visto la luce del giorno! Questo dettaglio della storia non ha mai impedito al marchio di creare un modello ispirato direttamente a questo progetto. Era principalmente un'edizione limitata di breve durata, pubblicata nel 2010.

Oggi, la gamma di cronografi di Panerai copre quattro categorie diverse, che vanno da regata al monopoussoirs tramite il flyback e flyback . A SIHH 2014 , il marchio ha presentato una quinta famiglia, Tradizione . Il nome si riferisce a un passato che non è stato evitato dagli altri marchi Richemont presenti contemporaneamente allo show, con Roger Dubuis che si offre un " Tribute " quando Montblanc ha acquisito un " Heritage " . Fallimento di ispirazione?

La collezione Tradition presenterà tre nuovi modelli. Un primo disco in platino avrà la base del caso del 1940 . In realtà, questo formato risale al 1936 , fu rinforzato nel 1940 prima di essere completato negli anni '50 dalla famosa protezione della corona . Questa sarà una edizione limitata di 50 pezzi a 59.900 euro . Per quanto riguarda l'originale, il vetro zaffiro sarà sostituito da un vetro in plexiglas . Una seconda copia di questo vetro sarà fornita e sostituita dall'originale su richiesta, senza alcun costo, afferma Panerai - per fortuna, potremmo aggiungere, per una moneta che confina ugualmente i 60 mila euro.

Il secondo modello sarà un'edizione limitata di 100 pezzi , in oro rosa a 49.900 euro . Sarà nettamente diverso dagli altri modelli componendo simultaneamente numeri arabi e romani - una combinazione che potrebbe sorprenderti ma che, contro ogni previsione, trova il suo posto molto bene.

Infine, un'ultima edizione di 100 pezzi in oro bianco completerà la collezione. Sarà facilmente identificabile grazie alla costruzione a sandwich della sua scatola, progettata negli anni '30.

Nella famiglia delle mosche monoparentali , viene proposto un nuovo modello 1950 di 47 mm mancino. Questo è il PAM00579 Luminor 1950 Chrono Monopulsante mancini 8 Giorni Titanio proposto 17.300 euro . È equipaggiato con il calibro P2004 / 9 , in un'edizione unica di 300 pezzi . Questo modello include gli attributi di questo movimento, il più ampio equilibrio, la riserva di carica di 8 giorni reso possibile con tre botti e, ancora, un bicchiere Plexi.

Sul lato Luminor, Panerai aveva già proposto tre nuovi riferimenti l'anno scorso. Il modello 8 giorni verranno ora offerti in 5 nuove finiture 44 millimetri ( PAM00563, PAM00561 , PAM00560 in acciaio e PAM00562 e PAM00564 in titanio, il tutto con il calibro P5000 Questo è probabilmente qui il più noto di riferimento Panerai.

Non è ancora chiaro se si tratta di una tendenza in background, ma è pur sempre che diversi marchi, tra cui Panerai , tornano regolarmente con nuovi modelli di orologi da tasca . Urwerk o Richard Mille avevano contribuito alla costruzione l'anno scorso, Panerai alimentato lo scatto con un modello di 50 mm disponibile in due versioni. Lo sforzo è encomiabile, il prezzo è stratosferico: 58 000 euro per l'oro bianco e 55 000 euro per l'oro rosa ...

Infine, notiamo un ultimo interessante progetto avviato dal marchio: un supporto culturale e artistico che dovrebbe irrigare l'anno 2014 in Italia, e che si concretizza in primo luogo con un tributo al pendolo di Galileo. Con 8 giorni di riserva di carica , l' orologio verrà modificato in 30 copie .

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02 SIHH 2014: il bilancio

Il SIHH sta appena chiudendo le porte. Il tempo dei bilanci? Previsto, convenzionale, sono probabilmente i qualificatori della scommessa. Quanto più diplomatico userà la figura retorica che è la stessa e parlerà di un " anno di transizione ". Questo, in questo caso, dove tutti guardano alla Cina, passa pericolosamente sotto il 10% di crescita (7,7% nello specifico) e chiedi dove andare dopo.

udemars Piguet sfrutta la sua Royal Oak , Richard Mille esplora nuovi materiali , Van Cleef & Arpels continua la sua Complicazioni poetiche , A. Lange & Söhne sue complicanze maggiori , Panerai gioca a nascondino nella sua Luminor e Radiomir , mentre Vacheron Constantin riafferma la sua supremazia nei mestieri e Piaget in ultra-sottile . Sempre mozzafiato, ma attesi.

Il lato chiaro, notiamo per esempio la (buona) sorpresa di Roger Dubuis , che conferma le sue ambizioni con una quinta collezione forte, tributo al fondatore , probabilmente più saggio dei precedenti ma che mantiene questa firma estetica e tecnica così personale. Amiamo, non ci piace, non è questa la domanda: 5 collezioni , 100% Poinçon de Genève , 100% manifattura , in contemporanea su una quindicina di calibri domestici , per un marchio che non ha 20 anni, è un tour de force.

In parallelo, c'è naturalmente Cartier , locomotiva del gruppo Richemont , e che lo fa conoscere, con non meno di 103 nuovi prodotti proposti a questo SIHH .

Scatter? In nessun caso: il marchio rivaleggia con l' ingegnosità , la grazia , lo stile , sembra sorvolare le trappole tecniche con una facilità sconcertante, e offre persino il lusso di aggiornare l' artigianato del sonno.

Sul lato oscuro, Montblanc . Molti occhi furono rivolti verso questa illustre casa , perdendo leggermente velocità. L'arrivo di Jérôme Lambert ha prodotto rapidamente i suoi effetti: nuova collezione ( Heritage ) e fascia di prezzo da 1000 a 250.000 euro . L'ex amministratore delegato non avrà una vita facile, a capo di un marchio molto presente in un'economia cinese in forte contrazione.

Dalla stessa parte, Baume & Mercier . La qualità a prezzi accessibili , leitmotiv del marchio, resta del tutto valida nel gruppo Richemont . Purtroppo, come se il marchio non volesse vedere oltre, l'adagio non è più sostenibile contro marchi come Frederique Constant - che, inoltre, è prodotto per molti dei suoi modelli. La presentazione di una tromba d' aria a circa 47.000 euro , basata interamente su componenti esterni, non è senza causare confusione.

Infine, da parte indipendente, Greubel Forsey è rimasto cauto. Richard Mille , al contrario, cerca di sedurre il pubblico femminile. Redesign, nuovo ambasciatore ( Natalie Portman ), pressare pezzi: Mille fuori tutte le fermate . Con efficienza? Il futuro lo dirà, ma ciò non influenzerà la traiettoria vertiginosa del marchio: + 20% in un anno e un prezzo medio spudorato da 100.000 a 150.000 franchi . Dieci anni fa, Richard Mille era già stato trattato pubblicamente come un pazzo con un tale posizionamento. Questo è sempre il caso. Ma nessuno osa dirlo ad alta voce.

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02 Cartier inventa il primo orologio a intarsio floreale

Non ci sono molte case per tentare l'avventura di intarsio o, semplicemente, il quadrante in legno . Motivo: è vivo , non uniforme, sensibile alla luce e all'umidità . In altre parole, è molto difficile da usare nell'orologeria , dove l'orologio può attraversare livelli di esposizione molto vari a seconda della zona geografica in cui è indossato.

Eppure, diverse marche hanno provato l'avventura. DeLaneau , per esempio, ha proposto un quadrante in ebano su una delle sue creazioni. A Cvstos , il cronografo Cambiano Cambiano ha ricevuto una quercia solida. Perché questo legno? Perché il pezzo è un omaggio a Pininfarina e che quest'ultimo ha presentato nel 2012 la sua prima "concept car", dotata di un pavimento in rovere. Per simbolizzare questa unione, la Manifattura ha sviluppato un cronografo che utilizza lo stesso legno. L'orologio Challenge Sea-Liner della stessa marca offre anche un vero pavimento in teak come quadrante.

Oggi, Cartier va oltre e offre un vero intarsio sulla sua ultima variante del Ballon Bleu . L'opera è chiamata appunto " intarsio floreale ", in quanto non utilizza legno in senso stretto, ma petali . È una nuova professione in cui Cartier sembra essere impegnata da molto tempo .

L' orologio è alla confluenza di due know-how : uno, inaudito nell'orologeria , che immortala i fiori e la loro bellezza; l'altro, quello del gioielliere , che sottolinea la preziosità del quadrante . In contatto tra loro, viene creata un'alchimia: c'è il blu e il giallo-arancio del piumaggio , il nero profondo del becco , il verde smeraldo dell'occhio e i diamanti bianchi scintillanti del fondo del quadrante e la corona . Mai il saggio Ballon Bleu aveva contenuto una tale tavolozza di colori!

Una moltitudine di operazioni meticolose si susseguono: la raccolta dei petali dei fiori e la loro colorazione , il taglio di ogni petalo, apposto su un sottile strato di legno, mediante una sega a passeggio di intarsio. Ad esempio, per fissare l'occhio delle penne grigie e nere, le macchie nella pittura in miniatura sono fatte una ad una.

Questa prima creazione di Cartier è disponibile in 42 mm in oro rodiato grigio set con 124 diamanti . La chiusura pieghevole è anche impostato con 43 diamanti . Il Ballon Bleu di Cartier Perroquet è solo 20 copie .

La collezione Hommage , inaugurata nel 1995 al momento della fondazione della società, è stata un tributo alle generazioni di orologiai che si sono succedute a vicenda nel perpetuare le tradizioni. Questa collezione trova una nuova prospettiva di vita con il lancio di una gamma nel 2014 .

La collezione Tribute rappresenta il quinto elemento onorato da Roger Dubuis . Intorno a lei naturalmente gravitano altre quattro collezioni della casa, l' Excalibur , il monegasco , Pulsion e Velvet .

Una serie di classici Obsolary Tribute Watches è stata presentata al pubblico al SIHH 2014 . Questi pezzi sono presentati come ispirati direttamente da Roger Dubuis . " L'orologio è sempre stato un oggetto in movimento per me ", dice. " Nella mia gioventù, ero affascinato da questi quadranti scintillanti . Mi hanno fatto sognare. La mia carriera di orologiaio è iniziata ai piedi della chiesa del mio villaggio, di cui ammiravo il campanile e il grande orologio. Fu in quel momento che mi innamorai pazzamente del meccanismo dell'orologeria . Quando ho fondato la Manifattura nel 1995, volevo creare un orologio che dimostrasse la mia gratitudine ai miei insegnanti, ai miei amici ea tutti quelli che mi hanno aiutato a imparare e perfezionare la mia arte. Il risultato è stato naturalmente chiamato Tribute . Ciò che mi colpisce in questa nuova raccolta Tributo è che è il frutto di una nuova generazione, ma continua anche a coltivare la nozione essenziale di gratitudine ai nostri anziani. "

Questa collezione dà orgoglio per i movimenti tradizionali di orologeria e onora le competenze artigianali che sono il guilloché , lo smalti e intarsi in madreperla . Tutti hanno un design classico con materiali preziosi.

ra le altre novità presentate da Roger Dubuis al 2014 SIHH , la versione inclusa in titanio DLC di Excalibur Quartetto , così come la creazione di velluto Fine Jewellery.

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